RELATO PRACTICO DE ESLOVENIA Y CROACIA 2006
VOY A RELATAROS NUESTRO VIAJE,PERO MAS BIEN NUESTRA INFORMACION PRACTICA: AREAS DE PERNOCTA DIRECCIONES DE PARKING Y PRECIOS,PUES CUANDO RECOPILO INFORMACION PARA LOS VIAJES,SIEMPRE NOTO QUE FALTA LO MAS DIFICIL:QUE ES LO PRACTICO.
PUES EN MI HUMILDE OPINION,LAS IMPRESIONES DE LOS DEMAS,ESTAN BIEN PARA ABRIR BOCA,PERO ES ALGO MUY PERSONAL NOSOTROS LLEVAMOS GPS Y UTILIZAMOS EL TOM-TOM Y EL IGO,PERO LA CARTOGRAFIA DE ESTOS ES UN DESASTRE,ASI QUE LLEVAD UN BUEN MAPA.PARA ENCONTRAR LAS CALLES QUE OS DOY..
EL RECORRIDO QUE HICIMOS DURANTE 15 DIAS FUE EL SIGUIENTE:
BILBAO-AVIGNON-LIUBLIANA-BLED-ZAGREB-LAGOS DE PLITVICE-MOSTAR-DUBROVNIK-OREBIC-KORCULA-SPLIT-TROGUIR-PRIMOSTEN-SIBENIK-ZADAR-ROVINJ-PULA-VENECIA-MONACO-BILBAO .Osea, que entramos por el interior
y subimos por la costa, más que nada para no repetir.
BIEN,NO SE NI COMO EMPEZAR,DECIROS QUE LA VIDA EN GENERAL ESTA ENTRE UN 10 % 15 % MAS BARATA QUE EN ESPAÑA,EXCEPTO EL COMBUSTIBLE QUE CUESTA IGUAL QUE EN ESPAÑA. HABLO DEL 2006, AHORA ESTAN CON EL
EURO, QUIZAS HALLA PASADO COMO EN ESPAÑA Y TODO ESTE MÁS CARO.SI PENSAIS IR A LA PLAYA NO OLVIDEIS LLEVAR ZAPATILLAS DE NEOPRENO PARA METEROS,PUES LAS PLAYAS,POR LLAMARLAS DE ALGUNA MANERA( SON DE PIEDRAS),ESO SI,A PIE DE CARRETERA OS HARTAREIS DE VER PEQUEÑAS CALAS SOLITARIAS DONDE DAROS UN BAÑO,UNA GOZADA DE AGUAS CRISTALINAS. NO OLVIDEIS QUE LAS CARRETERAS NO TIENEN NADA QUE VER CON LAS NUESTRAS,ASI QUE CUANDO HABLO DE KM,EL TIEMPO DE LLEGADA SE PUEDE MULTIPLICAR POR 3 EN ALGUNOS CASOS. TAMPOCO DEBEIS OLVIDAR LAS LUCES SIEMPRE ENCENDIDAS,SINO MULTA,NO LES IMPORTA QUE LES DIGAS QUE LO HABEIS OLVIDADO O QUE NO LO SABIAIS.NO RAZONAN MUCHO. ESTA PROHIBIDO PERNOCTAR EN LA CALLE,PERO NOSOTROS NO TUVIMOS NINGUN PROBLEMA,ADEMAS,SI TE MULTAN,LA MULTA ES MAS BARATA QUE UN CAMPING.POR OTRO LADO OLVIDAROS DE APARCAR GRATIS,PUES TODO ES OTA O PARKING DE PAGO TANTO PUBLICOS COMO PRIVADOS,EN ESE SENTIDO SE PASAN UN POCO.
Nuestra primera parada fué Avignon,muy bonito y teneis parking junto a las murallas antes de entrar,de ahí continuamos hasta la capital de Eslovenia. En LIUBLIANA,hay un parking en la estación del Ferrocarril,que está a unos 500 m del centro y aparcamos 24 h.por 5 euros;.Esta ciudad-pueblo es preciosa,pero con un día sobra.En la misma estación teneis Información turística,donde podreis conseguir el plano de la ciudad y no cierran hasta las 22 h. BLED,precioso pueblo que está a 50 km.de Liubliana,podreis aparcar en la Estación del ferrocarril que está en el centro,pero no recuerdo el precio. ZAGREB,142 Km.de Liubliana,todo el centro es OTA de tiempo muy limitado por lo tanto aparcamos en la C/ODRASKA(GRATUITO),esquina SLAVONSKA,en esta misma calle,teneis oficina de cambio,junto a una empresa llamada TISAK, (la cual nos sirvió de referencia para el tranvia,pues en la misma C/Slavonska,teneis parada de tranvia nº 14 y 17 Tambien teneis un Kiosco de prensa donde podreis comprar el billete de tranvia (billete sencillo VOZNA KARTA 0.90 euros; o tarteja por un día DNEVNA KARTA 2.40 )que os llevará a la Plaza Mayor (Bana Josipa Gelacica),en esta misma plaza esta Información turística.Al volver estar atentos a la empresa TISAK.Si visitais el cementerio,los mismos tranvias os dejan cerca.Otra ciudad que se puede ver en un dia. KUMROVE desde Zagreb 57 Km.que tardareis más de 1 hora pues es mala carretera.Este es el pueblo donde nació Tito y se puede visitar su casa;si os gusta la etnografia, os encantará, pues han restaurado todas las casas del sigo XIX y han convertido el pueblo en un museo etnográfico. LAGOS DE PLITVICEa 134 Km. de Zagreb.Entrada 13 euros;,en teoría está prohibido pernoctar ,pero la gente se queda.En una mañana se pueden ver todos los lagos.Recomendación:llevaros bocata,pues arriba hay bar-restaurante,pero la cola es interminable. MOSTAR a 340 Km desde los lagos en una mañana teneis tiempo de sobra de ver esta ciudad y podreis aparcar cerca del centro donde querais,es gratuito.Las carreteras para llegar son espantosas. Recordad bien donde aparcais,pues la mayoria de las calles no tienen placa,nosotros a pesar de apuntar la calle en la que estábamos aparcados y la esquina correspondiente,tardamos 2 horas en encotrar la AC,pues los carteles de las mismas están todavía ametrallados.Es curioso uno está en Croacia y no se imagina que hubó no hace mucho una guerra y llega a Bosnia y parece que todavía están inmersos en la misma.DUBROVNIKa 140 Km de Mostar no intenteis entrar en la zona vieja,pues os echarán para atrás; aunque hay parkings,a las AC las echan;Por tanto os recomiendo aparcar en la C/VUKOWARSKA,hay un parking grande junto a un polideportivo y a una terminal de autobusus.Es zona OTA de 7 a 22 h y cuesta 5Kunas/hora ,alli mismo teneis un kiosko para comprar las papeletas de OTA;teneis que comprar una por cada hora que penseis estar;allí mismo se puede dormir,pues el único camping que hay en la ciudad (Solituto) está lejos y es caro.Justo detrás del polideportivo teneis parada de bus,tomar el nº 6,os llevará a las puertas de la muralla.El billete se lo podeis comprar al conductor. OREBIC-KORCULA,desde Dubrovnik unos 125 Km,que tardareis en hacer unas 2 horas mínimo,atravesando toda la península de Peljesac,pero vale la pena el paisaje.En Orebic podeis dejar la AC en un parking privado a unos 300 metros del embarcadero de Korcula.El parking privado os sale un poco más barato que el de OTA (100kunas/día,unos 14 euros;),si estais menos tiempo os lo fraccionan.Pasar el barco a la isla es a las medias y la vuelta a las en punto (1.40 euros;).La isla se puede ver en una mañana. SPLIT desde Orebic 225 Km. que tardareis en hacer unas 3 1/2 h.pues la carretera es mala,pasareis todo el Macizo del Biokovo.Aquí aparcamos y dormimos en la C/ VUKOWARSKA en un parking vigilado a 300 metros de la ciudad antigua 5 kunas/hora. TROGUIR desde Split 28 km.Antes de entrar a la isla,hay un aparcamiento gratuito en la misma playa,pero está un poco lejos,asi que nosotros pasamos los dos puentes (pues Troguir son 2 islas comunicadas por dos puentes) y pasado el Ciovski Most a mano izquierda donde estas atados los barquitos aparcamosy dormimos; vendrán a cobraros,30 kunas/día,pero estais céntricos. PRIMOSTEN desde Troguir 30 Km,para nosotros no vale la pena,pero es una opinión personal.Teneis varios parking vigilados dentro del pueblo,aunque no creo que esteis más de una hora. SIBENIK desde Primosten unos 30 Km,tendreis que apacar en el puerto, con seguir los indicadores llegareis.Personalmente,me lo saltaria.Unicamente la catedral patrimonio de la UnescoZADAR desde Sibenik 78 km.sintiéndolo mucho, es otra ciudad que me ha sobrado.Aparcar dentro de la ciudad está prohibido para las AC (hay chapas de prohibido) asi que optamos por ir a un Auto-camp,pues no nos apetecia que a media noche viniera la policia..Al día siguiente,sí ,aparcamos aunque estuviese prohibido.Frente a la ciudad vieja al otro lado del puente a la derecha, ,junto al embarcadero hay parking de OTA de 8 a 22 h.(3 kunas/hora). Había más autos y no tuvimos problemas.PULA desde Zadar 305 Km.Aparcamos y dormimos justo debajo del Anfiteatro.Entrando por la C/Riva a mano izquierda os queda el Parking y a mano derecha el mar,más céntrico imposible.Es parking de OTA de 8 a 22 h.y cuesta 8 kunas/hora. ROVINJ desde Pula 42 Km.Precioso pueblo marinero,pero díficil de aparcar,asi que tuvimos que ir hasta el bosque Zlatni Rat,que no queda lejos del puerto(gratuito). VENECIA desde Rovinj 258 Km.Se puede aparcar en la Plaza de Roma,pero nosotros no nos arriesgamos,pues pensamos que sería díficil aparcar y caro,así que nos dirigimos al Camping Fusina,que tiene Parking,pero no te dejan pernoctar;asi que dormimos fuera del camping y aparcamos dentro del parking durante el día (8 euros; por 12 horas),craso error,pues cuando volvimos vimos que había muchos coches aparcados fuera sin ningún problema.En la taquilla del parking os venden los billetes para el vaporetto,(10 euros; ida/vuelta).Empiezan a las 8 h.hasta las 22.25 que es el último de vuelta. MONACO desde Venecia 562 Km.Bonita ciudad para circular,pues es lo único que pudimos hacer durante 2 largas horas;se anunicia un parking subterráneo para AC,pero está cerrado;preguntamos a un policia y nos dijó que no se podia aparcar en Mónaco,que lo hiciéramos en Francia.
Así que ante esta respuesta desistimos.MONACO-BILBAO 1030 KM Y A ESPERAR OTRAS VACACIONES. EN GENERAL,AUNQUE HA HABIDO SITIOS QUE PERSONALMENTE SOBRABAN (ZADAR,PRIMOSTEN,SIBENIK)EL VIAJE VALE LA PENA. RESUMEN: KILOMETROS 5600 AUTOPISTAS 352 euros;
COMBUSTIBLE 800 euros; esto es un poco caro,pero somos de los que corremos y ya se sabe cuando se corre la AC empieza a chupar como una loca.Pero esto puede suponer un depósito menos. 1euro;= 7.22 kun
A UTILIZAMOS LA GUIA DEL PAIS-AGUILAR Y LA DE TROTAMUNDOS,LA CUAL ME HA RESULTADO MAS UTIL,PUES AUNQUE NO TIENE FOTOGRAFIAS,SI TIENE MAS INFORMACION PRACTICA Y PEQUEÑOS PLANOS DE LOS LUGARES,QUE PARA UBICARTE CUANDO LLEGAS,RESULTAN MUY UTILES. ESPERO QUE LA INFORMACION OS RESULTE UTIL
Relato contado por Tamara Santesteban.
Las landas en abril.
Las landas en abril.
Todo autocaravanista sabe que Francia es el paraíso para los autocaravanistas. Varias regiones disponen de todos los ingredientes para hacer atractiva una salida corta o larga.
Uno de los departamentos franceses que reúne una serie de alicientes para visitar es el de la Landas.
Su litoral surcado por dunas proporcionan mas de cien kilómetros de playas de un aspecto peculiar, tras las dunas, el mayor bosque artificial de Europa plantado y explotado desde principios del siglo XIX.
A principios del siglo XIX se comenzó a proteger el territorio de la erosión eólica a lo largo de toda la costa. Se construyeron barreras de contención para evitar el avance de las arenas transportadas por el viento que dieron lugar a las dunas características de la costa cuya formación mas significativa es la duna de Pilatos, desde cuya cima de cien metros de altura se divisa un paisaje impresionante de la bahía de Archachón por un lado y el inmenso bosque de pinos por otro..
Durante 76 años, entre 1802 y 1878 se plantaron un millón de metros cuadrados de bosque de pinos en las tierras arenosas en las que hoy, en un terreno estabilizado gracias el entretenimiento permanente, coexiste una población y un ecosistema en equilibrio.
Este terreno, con bosques, lagos y estanques, tiene un enorme atractivo para un tipo de turismo que busca en el paisaje y en el contacto con la naturaleza el objetivo de su estancia.
El turismo y la agricultura es la principal actividad de la región cuya oferta de alojamiento es impresionante. Sobre todo el turismo al aire libre con una acumulación de camping de todo tipo, ciudades de vacaciones y espacios naturales.
Las autocaravanas disponen de un número importante de áreas muchas de ellas gratuitas. Por otra parte, es frecuente también ver carteles donde se prohíbe estacionar autocaravanas entre las 12:00 y 08:00 horas. Sin embargo es difícil que una autocaravana se encuentre sin espacio para pernoctar en cualquier lugar de la región.
Para esta salida hemos escogido la zona comprendida entre los grandes lagos de Sanguinet y Biscarrosse y el mar.
Día 05 de abril, Jueves, llegamos al área de Navarrosse, al borde del lago de Sanguinet, espacio para unas 100 autocaravanas, todos los servicios gratuitos (en abril), lugar bonito, seguro y tranquilo, hay unas veinte autocaravanas.
Damos un largo paseo por el borde del lago para conocer la zona y nos instalamos. Todas las autocaravanas tienen toldos desplegados o las mesas y las sillas instaladas entre las sombra de los pinos, naturalmente los calzos y las barras estabilizadores son habituales.
Día 06 de abril, Viernes, hacemos treinta kilómetros en bicicleta (ida y vuelta) entre Navarrosse y Biscarrosse playa, por una pista asfaltada. Compramos fresas de la región, dulces aromáticas y sabrosas.
Nuestro vecinos son, sobre todo, franceses, algún alemán y unos pocos españoles de nuestra región.
Día 07 de abril, Sábado, nos desplazamos al área de Biscarrosse playa en el parking du Vivier. Un bosque de pinos con cabida para unas doscientas autocaravanas y el triple de terreno acotado para pic-nic.
Hacemos otros treinta kilómetros de pista, en bicicleta, entre Biscarrose Playa y la playa “Petite Niza”, desde la que se divisa la salida al mar de la bahía de Archachón.
Es la continuación de la pista asfaltada de bicicletas anterior entre pinos y dunas. Maravilloso.
La noche es una de las mas calmadas desde que andamos en autocaravana, sin contaminación lumínica ni sonora, totalmente en calma. El área dispone de todos los servicios y es gratuita (en abril por lo menos).
Día 08 de Abril, Domingo, nos desplazamos al parking de la playa de la Laguna. Es una zona de estacionamiento en la que se permite estacionar y pernoctar. Medio centenar de autocaravanas ocupan una parte del estacionamiento entre pinos.
Siguiendo la misma pista para bicicletas nos desplazamos a la duna de Pilatos (unos catorce kilómetros en total) donde admiramos desde la cima una vista impresionante de la bahía Archachón.
Una docena de ostras acompañan la comida preparada que damos cuenta en el aparcamiento. Es admirable el respeto por los demás de nuestros compañeros franceses. A pesar de que estamos unas cincuenta autocaravanas, desde que oscurece no se oye un ruido.
Día 09 de abril, Lunes, nos desplazamos al área de Seignoisse (6 euros), desde donde visitamos Hosegor, nos reponemos de tanto pedalear. El área un poco ruidoso por la proximidad con la carretera.
Día 10 de abril, Martes, regresamos sin novedad
Arsenio GutiérrezAbril 2007
Todo autocaravanista sabe que Francia es el paraíso para los autocaravanistas. Varias regiones disponen de todos los ingredientes para hacer atractiva una salida corta o larga.
Uno de los departamentos franceses que reúne una serie de alicientes para visitar es el de la Landas.
Su litoral surcado por dunas proporcionan mas de cien kilómetros de playas de un aspecto peculiar, tras las dunas, el mayor bosque artificial de Europa plantado y explotado desde principios del siglo XIX.
A principios del siglo XIX se comenzó a proteger el territorio de la erosión eólica a lo largo de toda la costa. Se construyeron barreras de contención para evitar el avance de las arenas transportadas por el viento que dieron lugar a las dunas características de la costa cuya formación mas significativa es la duna de Pilatos, desde cuya cima de cien metros de altura se divisa un paisaje impresionante de la bahía de Archachón por un lado y el inmenso bosque de pinos por otro..
Durante 76 años, entre 1802 y 1878 se plantaron un millón de metros cuadrados de bosque de pinos en las tierras arenosas en las que hoy, en un terreno estabilizado gracias el entretenimiento permanente, coexiste una población y un ecosistema en equilibrio.
Este terreno, con bosques, lagos y estanques, tiene un enorme atractivo para un tipo de turismo que busca en el paisaje y en el contacto con la naturaleza el objetivo de su estancia.
El turismo y la agricultura es la principal actividad de la región cuya oferta de alojamiento es impresionante. Sobre todo el turismo al aire libre con una acumulación de camping de todo tipo, ciudades de vacaciones y espacios naturales.
Las autocaravanas disponen de un número importante de áreas muchas de ellas gratuitas. Por otra parte, es frecuente también ver carteles donde se prohíbe estacionar autocaravanas entre las 12:00 y 08:00 horas. Sin embargo es difícil que una autocaravana se encuentre sin espacio para pernoctar en cualquier lugar de la región.
Para esta salida hemos escogido la zona comprendida entre los grandes lagos de Sanguinet y Biscarrosse y el mar.
Día 05 de abril, Jueves, llegamos al área de Navarrosse, al borde del lago de Sanguinet, espacio para unas 100 autocaravanas, todos los servicios gratuitos (en abril), lugar bonito, seguro y tranquilo, hay unas veinte autocaravanas.
Damos un largo paseo por el borde del lago para conocer la zona y nos instalamos. Todas las autocaravanas tienen toldos desplegados o las mesas y las sillas instaladas entre las sombra de los pinos, naturalmente los calzos y las barras estabilizadores son habituales.
Día 06 de abril, Viernes, hacemos treinta kilómetros en bicicleta (ida y vuelta) entre Navarrosse y Biscarrosse playa, por una pista asfaltada. Compramos fresas de la región, dulces aromáticas y sabrosas.
Nuestro vecinos son, sobre todo, franceses, algún alemán y unos pocos españoles de nuestra región.
Día 07 de abril, Sábado, nos desplazamos al área de Biscarrosse playa en el parking du Vivier. Un bosque de pinos con cabida para unas doscientas autocaravanas y el triple de terreno acotado para pic-nic.
Hacemos otros treinta kilómetros de pista, en bicicleta, entre Biscarrose Playa y la playa “Petite Niza”, desde la que se divisa la salida al mar de la bahía de Archachón.
Es la continuación de la pista asfaltada de bicicletas anterior entre pinos y dunas. Maravilloso.
La noche es una de las mas calmadas desde que andamos en autocaravana, sin contaminación lumínica ni sonora, totalmente en calma. El área dispone de todos los servicios y es gratuita (en abril por lo menos).
Día 08 de Abril, Domingo, nos desplazamos al parking de la playa de la Laguna. Es una zona de estacionamiento en la que se permite estacionar y pernoctar. Medio centenar de autocaravanas ocupan una parte del estacionamiento entre pinos.
Siguiendo la misma pista para bicicletas nos desplazamos a la duna de Pilatos (unos catorce kilómetros en total) donde admiramos desde la cima una vista impresionante de la bahía Archachón.
Una docena de ostras acompañan la comida preparada que damos cuenta en el aparcamiento. Es admirable el respeto por los demás de nuestros compañeros franceses. A pesar de que estamos unas cincuenta autocaravanas, desde que oscurece no se oye un ruido.
Día 09 de abril, Lunes, nos desplazamos al área de Seignoisse (6 euros), desde donde visitamos Hosegor, nos reponemos de tanto pedalear. El área un poco ruidoso por la proximidad con la carretera.
Día 10 de abril, Martes, regresamos sin novedad
Arsenio GutiérrezAbril 2007
Francia entre el mar, el Loira y sus castillos
Francia entre el mar, el Loira y sus castillos
Esta es una de nuestras salidas habituales a Francia. En esta ocasión nuestro objetivo es disfrutar del paisaje y del contacto con la naturaleza, de los paseos a pie o en bicicleta aprovechando la orografía favorable de la zona así como los recursos para viajar en autocaravana que ofrece cualquier región francesa.
Arsenio y Charo septiembre 2007
Aquitania
Salimos el viernes, 15 de septiembre a bordo de nuestra Hymer B504, una pequeña integral de seis metros de largo con dos tripulantes para las tres plazas de alojamiento que dispone. La primera etapa la realizamos en el área de Navarrosse.
Esta área en la que caben unas 100 autocaravanas es gratuita a partir de Septiembre, está muy bien sombreada. El suelo compactado y arenoso obliga a tomar precauciones para evitar derrapar a la salida. Está situada al borde del lago de Cazaux y de Sanguinet en un entorno de bosques de pinos centenarios en pleno contacto con la naturaleza. La gran mayoría de los usuarios despliegan toldos, mesas, sillas y hasta la colada.
El tiempo invita a bañarse en el lago y dar largos paseos por la pista adaptada a bicicletas que pone en comunicación una extensa zona dedicada al turismo y que llega, por la duna de Pilatos hasta Arcachón, durante los dos días de estancia.
El 17 llegamos a Arcachón, que dispone de un área gratuita para unas dos docenas de autocaravanas. Está situada en el puerto deportivo, al extremo de una magnífica playa. No dispone de área de servicios y salvo una autocaravana inglesa que saca un par de sillas, nadie más despliega elementos.
Arcachón está situada en el departamento de Gironde, en el corazón de las Landas Gasconas en la región de Aquitania. Su economía se basa en el cultivo ostreícola, el turismo y la industria papelera que se nutre de las plantaciones de pinos de la comarca.
Visitamos la ciudad a pié y en bicicleta paseando por una extensa playa con la arena fina característica del Atlántico, un bello paseo marítimo que no invita en este momento al baño por el viento y las nubes.
Hasta Navarrosse hemos recorrido 192 Km. nuestra posición es 44º25'51.85''N/1º10'3.92''O
Hasta Arcachón hemos recorrido 227 Km (35), nuestra posición es 44º39'5.22N/1º8'54.034''O
El 19 de septiembre, miércoles, llegamos a la isla d'Oleron. Se trata de una isla situada al norte de la desembocadura de la Gironde, separada del continente por una estrecha lengua de agua y unida por un puente gratuito. La economía de la isla es el turismo, pero también la pesca tradicional, el marisco y la agricultura, en especial los viñedos. La sal fue una de los motores económicos de la zona y hoy se ofrece como un producto especial para los turistas.
Mide algo mas de treinta kilómetros de largo y unos doce kilómetros en la parte mas ancha. Visitamos le Chateau d'Oleron, un poblado marinero que conserva vestigios de las fortificaciones que protegían la costa y desde donde se divisa una extensa zona que en la bajamar entretienen a cientos de mariscadores recogen los "frutos del mar".
La gran afluencia de autocaravanas cuya presencia aun en septiembre es ostensible ha propiciado una situación habitual en las zonas de gran presión turística en las que, junto a áreas de servicio, coexisten zonas en las que el estacionamiento está prohibido entre las 20:00 horas de la tarde y las 08:00 del día siguiente o la presencia de barras de limitación de altura a la entrada de los parking.
En cualquier caso, una decena de áreas de acogida en la isla permiten escoger el lugar de pernocta, en nuestro caso en la de Le Grand Village. No dispone de área de servicios y se trata de un área con el suelo asfaltado dentro de una ciudad, tranquilo y seguro, donde nadie despliega elementos.
En esta área conocemos a una tripulación de autocaravanistas, Jean Claude y Christianne, residentes en la zona, que nos adoptan y se convierten en los guías de la visita a Olerón.
A la mañana siguiente temprano, Jean Claude se dedica a mariscar cerca del puente y regresa a las dos horas con cuatro docenas de ostras y cerca de tres kilos de almejas de tamaño reglamentario.
Guiados por la pareja visitamos Saint Denis, La-Brée-les-Bains y Boyardville. Desde Boyardville se puede divisar la fortaleza prisión de la isla de Fort Boyard, actualmente un estudio de televisión y al fondo, en el puerto de La Rochelle, un barco de vela de cuatro palos.
Por el camino hemos hecho un alto en un área de "pique nique" donde hemos dado cuenta de hasta el último molusco, las ostras crudas con limón y las almejas al vapor, acompañado de un jabugo (al vacío), unos pimientos del piquillo que hacen las delicias de nuestros anfitriones y un par de botellas de albariño "Terras Gaudas", que teníamos perdidas por la bodega.
Por la tarde, previa visita a la cooperativa de viticultores donde adquirimos unas botellas de un excelente Merlot local, nos dirigimos al área de Boyardville, 5 euros la pernocta, para vaciar y llenar depósitos. Alguien ha colocado un papel en el borne que dice algo así como: "Ladrones, dos euros por llenar el depósito, nos estáis cobrando el agua a precio de gasoil". Y a continuación nos dirigimos hacia Rochefort donde llegamos a un área de acogida gratuita al pié de las murallas que no dispone de vaciado de grises, aunque si agua y WC.
El día 20 de septiembre, jueves, Jean Claude y Christiane se despiden temprano. Nos disponemos a visitar la ciudad. Rochefort-sur-Mer. En la actualidad esta ciudad cuenta con unos 30 mil habitantes. Entre las calles del casco antiguo se pueden contemplar edificios de los siglos XVII y XVIII.
Fue una importante base naval a partir de finales del Siglo XVII cuyas instalaciones albergan el museo de "La Cordeliere, que visitamos, donde se fabricaban los aparejos de los buques construidos en los astilleros. En el majestuoso dique de carena, perfectamente conservado, se construye actualmente una réplica exacta de la fragata "Hermione" que intervino en la guerra que enfrentó, por su independencia, a las trece colonias de América del Norte con el Reino de Gran Bretaña entre 1775 y 1783.
Nos desplazamos también, entre nubes de mosquitos y a través de una pista acondicionada para bicicletas, hasta la base del puente transbordador, a imagen del más elegante de Portugalete, situado a la entrada de la población y que comunica las dos orillas de La Charente, pernoctamos de nuevo en el área de Rochefort-sur-Mer.
Después del paseo, el 21 de septiembre, viernes por la tarde, nos desplazamos hasta el área de Sainte Maure de Touraine donde hacemos un descanso táctico. Se trata de un área gratuita, en un lugar bonito, simpático, tranquilo y seguro. La población dispone de una buena panadería y pastelería artesanal.
Hasta Olerón hemos recorrido 460 Km (233), nuestra posición es 45º51'42.48''N/1º14'24.72''O
Hasta Rochefort-sur-Mer hemos recorrido 550 Km (90), nuestra posición 47º21'37.548''N/0º39'20.88''O
Hasta Sainte Maure de Touraine hemos recorrido 792 Km (242), nuestra posición es 47º6'42.012''N/0º37'1.02''E
Al día siguiente, el 22 de septiembre, sábado, nos adentramos por la zona de los castillos, se trata de un recorrido de unos 280 kilómetros bañados por el Loira, situados entre Sully-sur-Loire y Chalonnes-sur-Loire, cuyo conjunto de paisaje y patrimonio histórico esta catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Los castillos del Loira engloba un conjunto de 42 edificios contruidos la mayor parte o reconstruidos en el Renacimiento francés entre los siglos XV y XVI, aunque la mayoría tienen sus orígenes en la edad media.
Comenzamos la visita en Chinón, donde paseamos por la ciudad que posee un casco medieval muy bien conservado, circunvalando las ruinas del castillo. Visitamos también una bodega excavada en la roca donde compramos unas botellas de un excelente Sauvignon de la denominación local perteneciente al valle de Turaine.
A media tarde llegamos al área de estacionamiento de autocaravanas de Fontevraud-l'Abbaye. Carece de área de servicios aunque nos permite la pernocta gratuita. El área, situada en un estacionamiento próximo a la abadía.
El domingo, visitamos la abadía que data del Siglo XII y que entre 1804 y 1963 fue prisión central. La iglesia abacial, el claustro y las dependencias son interesantes pero lo que llama la atención son las cocinas románicas, un edificio único datado en la segunda mitad del SXII.
A media tarde nos acercamos hasta Angers, primera ciudad importante del recorrido, estacionamos en lugar próximo a un área de servicios. Hacemos una breve visita y en la oficina de información turística nos indican que el mejor lugar para pernoctar es un área situada a diez kilómetro en un pequeño pueblo llamado Bouchemaine.
Se trata de un antiguo camping municipal reconvertido en área de acogida de autocaravanas, arbolado, a las orillas del Maine y con bloque sanitario y todos los servicios. Todos los usuarios despliegan elementos y en septiembre es gratuita aunque en temporada alta cuesta seis euros al día.
Al día siguiente nos desplazaos hasta Angers para visitar la ciudad y su imponente castillo regresando a mediodía al área. Por la tarde dos horas de paseo en bicicleta y a disfrutar del área que dispone de parcelas con hierba.
La zona dispone de extensos caminos acondicionados para bicicletas en las orillas del Maine y nos llevan, por lado hasta Agers, por otro hasta Sainte Gemmes-sur-Loire y finalmente hasta Savenières y Bèuhard. Visitamos en estos pueblos unas pequeñas iglesias románicas muy interesantes. Pernoctamos tres noches en el área.
Hasta Fontevraud-l'Abbaye hemos recorrido 846 Km (54), nuestra posición es 47º10'52.176''N/0º02'50.388''E
Hasta Bouchemaine hemos recorrido 968 Km (122), nuestra posición es 47º25'8.004''N/0º36'39.996''O
El 26 de septiembre, miércoles, partimos en dirección de Rilly-sur-Loire, para llegar a la bodega "Domaine du Vieux Pressoir", adscrito a France Pasion que dirige Joël Lecoffre. Se trata de una pequeña propiedad de cultivo artesanal en la que compramos unas botellas de Sauvignon joven con denominación Touraine.
En el camino hemos intentado visitar Tours pero nos ha sido imposible estacionar en un punto cercano al centro. Lo hemos intentado varias veces pero no hemos tenido la suerte de encontrar un lugar libre. Completamos el día con un largo paseo en bicicleta por las orillas del Loira.
Al día siguiente tomamos la N152 y nos acercamos a Blois, hacemos un recorrido completo por la ciudad. El castillo de Blois es un edificio renacentista construido por Luis XII. Conserva un casco histórico interesante. Blois mantiene un pasado histórico muy denso en el que el episodio mas conocido es cuando en 1429 Juana de Arco hizo de Blois su base de operaciones para la batalla de Orleáns.
Continuamos el viaje hasta Cheverny, en cuya área, gratuita, cerca del castillo, pernoctamos. Este lugar no dispone de área de servicios y solamente se permite pernoctar, algún usuario saca tímidamente la mesa y las sillas. Visitamos el castillo y hacemos un largo paseo en bicicleta por los alrededores.
Al día siguiente salimos hacia la localidad de Chambord a cuyo parking gratuito, reservado a autocaravanas llegamos a mediodía.
Toda la zona al sur de Blois y dispone de pequeñas carreteras adaptadas a las bicicletas e incluyen una serie de castillos algunos tan importantes como Cheverny o Chambord. Nos dedicamos la tarde a visitar el castillo que alguna guía francesa compara con El Escorial.
Según las guías es el castillo mas característico del mundo debido a su arquitectura renacentista francesa que mezcla formas medievales y estructuras clásicas italianas siendo la simetría de sus seis imponentes torres , las 440 habitaciones y las 365 chimeneas lo mas destacable. Pernoctamos en el mismo parking (limitado su uso a 24 horas).
A la mañana siguiente hacemos una salida en bicicleta por la zona que nos lleva a la comida con el apetito renovado. Después de comer salimos en dirección al sur, pasando por Orleans. Hacemos en esta ciudad una breve parada al borde mismo del Loira para visitar la catedral y pasear entre sus calles.
A media tarde tomamos rumbo sur de regreso, parando a pernoctar en el área de Vierzón. Se trata de un área con tres plazas de la que una está ya ocupada por una pareja que se dirigen al salón de Le Bourget en una enorme Laika.
El área, perteneciente al parking de la Maison du Pays, aunque incómoda y ruidosa por la proximidad de la carretera dormimos de un tirón.
Hasta Rilly-sur-Loire hemos recorrido 1.142 Km (174), nuestra posición es 47º27'59.91''N/1º08'47''E
Hasta Cheverny hemos recorrido 1.238 Km (96), nuestra posición es 47º29'50.64''N/1º27'37.08''E
Hasta Chambord hemos recorrido 1.257 Km, nuestra posición es 47º36'54.576''N/1º30'47.52''E
Hasta Vierzon hemos recorrido 1.332 Km, nuestra posición es 47º14'47.004N/2º04'0.012''E
El 30 de septiembre reemprendemos el regreso hacia casa vía Perigueux a cuya área llegamos a media tarde. Esta área gratuita dispone de todos los servicios para autocaravanas a la orilla del Isle es un poco ruidosa por el paso de vehículos sobre el pavés.
Una visita a la población, capital del Perigord con su catedral, saint Front, de estilo bizantino, camino de Santiago, nos permite descubrir el núcleo de población medieval bien conservado.
Después de comer hacemos un recorrido en bicicletas de un par de horas por una pista situada en la orilla izquierda del Isle, es un paraje precioso acondiconado como solo saben hacerlo los franceses y muy concurrido por ciclistas y peatones de todas las edades. Pernoctamos en el área.
Nada mas despertarnos, el día 1 de octubre, lunes, salimos hacia casa no sin antes hacer una parada en Monbazillac, en el domaine de la Lande, un lugar adscrito a France Passion en el que Cécile y Fabrice Camus, autocaravanistas, cultivan artesanalmente seis hectáreas de viñedo de la variedad local. Este matrimonio vende una gran parte de su producción a los autocaravanistas a los que cuida con mimo cediendo un lugar acondicionado y sombreado sobre hierba con área de servicios. Un par de botellas de la excelente cosecha de 1999 nos acompañarán DM al tradicional foie du canard de las próximas Navidades.
El vino Monbazillac es dulce, muy afrutado, su elaboración es artesanal pues la vendimia se realiza muy tardía cuando la micro climatología, con brumas matinales y el sol del mediodía favorece el crecimiento de un hongo que permite la primera fermentación en la vid. Se vendimia racimo por racimo y, habitualmente, en tres veces separadas por una semana. El resultado es un vino de alta graduación pleno de matices que llena el paladar y es el mejor compañero de un foie mi cuit. Requiere una buena crianza en botella y hay enormes diferencias entre añadas puesto que la climatología es fundamental.
Realizamos, como es habitual la limpieza de fin de viaje en el área de Biriatou en la A10. Hemos recorrido en total casi 2.000 kilómetros en números redondos. Hemos visitado unos parajes naturales impresionantes, las marismas atlánticas y el litoral entre las islas de Re y Oleron. Un río que fue navegable con un contenido histórico incomparable y que transcurre por un valle plagado de contrastes históricos, paisajísticos y gastronómicos.
En definitiva, nos hemos quedado con un buen sabor de boca en todas sus acepciones y con la impresión de que es necesario regresar un día.
Hasta Perigueux hemos recorrido 1.676 Km (144), nuestra posición es 45º10'52.68''N/0º43'22.224''E
Hasta nuestra casa en Donostia-San Sebastián hemos recorrido 1.996 Km (320)
Esta es una de nuestras salidas habituales a Francia. En esta ocasión nuestro objetivo es disfrutar del paisaje y del contacto con la naturaleza, de los paseos a pie o en bicicleta aprovechando la orografía favorable de la zona así como los recursos para viajar en autocaravana que ofrece cualquier región francesa.
Arsenio y Charo septiembre 2007
Aquitania
Salimos el viernes, 15 de septiembre a bordo de nuestra Hymer B504, una pequeña integral de seis metros de largo con dos tripulantes para las tres plazas de alojamiento que dispone. La primera etapa la realizamos en el área de Navarrosse.
Esta área en la que caben unas 100 autocaravanas es gratuita a partir de Septiembre, está muy bien sombreada. El suelo compactado y arenoso obliga a tomar precauciones para evitar derrapar a la salida. Está situada al borde del lago de Cazaux y de Sanguinet en un entorno de bosques de pinos centenarios en pleno contacto con la naturaleza. La gran mayoría de los usuarios despliegan toldos, mesas, sillas y hasta la colada.
El tiempo invita a bañarse en el lago y dar largos paseos por la pista adaptada a bicicletas que pone en comunicación una extensa zona dedicada al turismo y que llega, por la duna de Pilatos hasta Arcachón, durante los dos días de estancia.
El 17 llegamos a Arcachón, que dispone de un área gratuita para unas dos docenas de autocaravanas. Está situada en el puerto deportivo, al extremo de una magnífica playa. No dispone de área de servicios y salvo una autocaravana inglesa que saca un par de sillas, nadie más despliega elementos.
Arcachón está situada en el departamento de Gironde, en el corazón de las Landas Gasconas en la región de Aquitania. Su economía se basa en el cultivo ostreícola, el turismo y la industria papelera que se nutre de las plantaciones de pinos de la comarca.
Visitamos la ciudad a pié y en bicicleta paseando por una extensa playa con la arena fina característica del Atlántico, un bello paseo marítimo que no invita en este momento al baño por el viento y las nubes.
Hasta Navarrosse hemos recorrido 192 Km. nuestra posición es 44º25'51.85''N/1º10'3.92''O
Hasta Arcachón hemos recorrido 227 Km (35), nuestra posición es 44º39'5.22N/1º8'54.034''O
El 19 de septiembre, miércoles, llegamos a la isla d'Oleron. Se trata de una isla situada al norte de la desembocadura de la Gironde, separada del continente por una estrecha lengua de agua y unida por un puente gratuito. La economía de la isla es el turismo, pero también la pesca tradicional, el marisco y la agricultura, en especial los viñedos. La sal fue una de los motores económicos de la zona y hoy se ofrece como un producto especial para los turistas.
Mide algo mas de treinta kilómetros de largo y unos doce kilómetros en la parte mas ancha. Visitamos le Chateau d'Oleron, un poblado marinero que conserva vestigios de las fortificaciones que protegían la costa y desde donde se divisa una extensa zona que en la bajamar entretienen a cientos de mariscadores recogen los "frutos del mar".
La gran afluencia de autocaravanas cuya presencia aun en septiembre es ostensible ha propiciado una situación habitual en las zonas de gran presión turística en las que, junto a áreas de servicio, coexisten zonas en las que el estacionamiento está prohibido entre las 20:00 horas de la tarde y las 08:00 del día siguiente o la presencia de barras de limitación de altura a la entrada de los parking.
En cualquier caso, una decena de áreas de acogida en la isla permiten escoger el lugar de pernocta, en nuestro caso en la de Le Grand Village. No dispone de área de servicios y se trata de un área con el suelo asfaltado dentro de una ciudad, tranquilo y seguro, donde nadie despliega elementos.
En esta área conocemos a una tripulación de autocaravanistas, Jean Claude y Christianne, residentes en la zona, que nos adoptan y se convierten en los guías de la visita a Olerón.
A la mañana siguiente temprano, Jean Claude se dedica a mariscar cerca del puente y regresa a las dos horas con cuatro docenas de ostras y cerca de tres kilos de almejas de tamaño reglamentario.
Guiados por la pareja visitamos Saint Denis, La-Brée-les-Bains y Boyardville. Desde Boyardville se puede divisar la fortaleza prisión de la isla de Fort Boyard, actualmente un estudio de televisión y al fondo, en el puerto de La Rochelle, un barco de vela de cuatro palos.
Por el camino hemos hecho un alto en un área de "pique nique" donde hemos dado cuenta de hasta el último molusco, las ostras crudas con limón y las almejas al vapor, acompañado de un jabugo (al vacío), unos pimientos del piquillo que hacen las delicias de nuestros anfitriones y un par de botellas de albariño "Terras Gaudas", que teníamos perdidas por la bodega.
Por la tarde, previa visita a la cooperativa de viticultores donde adquirimos unas botellas de un excelente Merlot local, nos dirigimos al área de Boyardville, 5 euros la pernocta, para vaciar y llenar depósitos. Alguien ha colocado un papel en el borne que dice algo así como: "Ladrones, dos euros por llenar el depósito, nos estáis cobrando el agua a precio de gasoil". Y a continuación nos dirigimos hacia Rochefort donde llegamos a un área de acogida gratuita al pié de las murallas que no dispone de vaciado de grises, aunque si agua y WC.
El día 20 de septiembre, jueves, Jean Claude y Christiane se despiden temprano. Nos disponemos a visitar la ciudad. Rochefort-sur-Mer. En la actualidad esta ciudad cuenta con unos 30 mil habitantes. Entre las calles del casco antiguo se pueden contemplar edificios de los siglos XVII y XVIII.
Fue una importante base naval a partir de finales del Siglo XVII cuyas instalaciones albergan el museo de "La Cordeliere, que visitamos, donde se fabricaban los aparejos de los buques construidos en los astilleros. En el majestuoso dique de carena, perfectamente conservado, se construye actualmente una réplica exacta de la fragata "Hermione" que intervino en la guerra que enfrentó, por su independencia, a las trece colonias de América del Norte con el Reino de Gran Bretaña entre 1775 y 1783.
Nos desplazamos también, entre nubes de mosquitos y a través de una pista acondicionada para bicicletas, hasta la base del puente transbordador, a imagen del más elegante de Portugalete, situado a la entrada de la población y que comunica las dos orillas de La Charente, pernoctamos de nuevo en el área de Rochefort-sur-Mer.
Después del paseo, el 21 de septiembre, viernes por la tarde, nos desplazamos hasta el área de Sainte Maure de Touraine donde hacemos un descanso táctico. Se trata de un área gratuita, en un lugar bonito, simpático, tranquilo y seguro. La población dispone de una buena panadería y pastelería artesanal.
Hasta Olerón hemos recorrido 460 Km (233), nuestra posición es 45º51'42.48''N/1º14'24.72''O
Hasta Rochefort-sur-Mer hemos recorrido 550 Km (90), nuestra posición 47º21'37.548''N/0º39'20.88''O
Hasta Sainte Maure de Touraine hemos recorrido 792 Km (242), nuestra posición es 47º6'42.012''N/0º37'1.02''E
Al día siguiente, el 22 de septiembre, sábado, nos adentramos por la zona de los castillos, se trata de un recorrido de unos 280 kilómetros bañados por el Loira, situados entre Sully-sur-Loire y Chalonnes-sur-Loire, cuyo conjunto de paisaje y patrimonio histórico esta catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Los castillos del Loira engloba un conjunto de 42 edificios contruidos la mayor parte o reconstruidos en el Renacimiento francés entre los siglos XV y XVI, aunque la mayoría tienen sus orígenes en la edad media.
Comenzamos la visita en Chinón, donde paseamos por la ciudad que posee un casco medieval muy bien conservado, circunvalando las ruinas del castillo. Visitamos también una bodega excavada en la roca donde compramos unas botellas de un excelente Sauvignon de la denominación local perteneciente al valle de Turaine.
A media tarde llegamos al área de estacionamiento de autocaravanas de Fontevraud-l'Abbaye. Carece de área de servicios aunque nos permite la pernocta gratuita. El área, situada en un estacionamiento próximo a la abadía.
El domingo, visitamos la abadía que data del Siglo XII y que entre 1804 y 1963 fue prisión central. La iglesia abacial, el claustro y las dependencias son interesantes pero lo que llama la atención son las cocinas románicas, un edificio único datado en la segunda mitad del SXII.
A media tarde nos acercamos hasta Angers, primera ciudad importante del recorrido, estacionamos en lugar próximo a un área de servicios. Hacemos una breve visita y en la oficina de información turística nos indican que el mejor lugar para pernoctar es un área situada a diez kilómetro en un pequeño pueblo llamado Bouchemaine.
Se trata de un antiguo camping municipal reconvertido en área de acogida de autocaravanas, arbolado, a las orillas del Maine y con bloque sanitario y todos los servicios. Todos los usuarios despliegan elementos y en septiembre es gratuita aunque en temporada alta cuesta seis euros al día.
Al día siguiente nos desplazaos hasta Angers para visitar la ciudad y su imponente castillo regresando a mediodía al área. Por la tarde dos horas de paseo en bicicleta y a disfrutar del área que dispone de parcelas con hierba.
La zona dispone de extensos caminos acondicionados para bicicletas en las orillas del Maine y nos llevan, por lado hasta Agers, por otro hasta Sainte Gemmes-sur-Loire y finalmente hasta Savenières y Bèuhard. Visitamos en estos pueblos unas pequeñas iglesias románicas muy interesantes. Pernoctamos tres noches en el área.
Hasta Fontevraud-l'Abbaye hemos recorrido 846 Km (54), nuestra posición es 47º10'52.176''N/0º02'50.388''E
Hasta Bouchemaine hemos recorrido 968 Km (122), nuestra posición es 47º25'8.004''N/0º36'39.996''O
El 26 de septiembre, miércoles, partimos en dirección de Rilly-sur-Loire, para llegar a la bodega "Domaine du Vieux Pressoir", adscrito a France Pasion que dirige Joël Lecoffre. Se trata de una pequeña propiedad de cultivo artesanal en la que compramos unas botellas de Sauvignon joven con denominación Touraine.
En el camino hemos intentado visitar Tours pero nos ha sido imposible estacionar en un punto cercano al centro. Lo hemos intentado varias veces pero no hemos tenido la suerte de encontrar un lugar libre. Completamos el día con un largo paseo en bicicleta por las orillas del Loira.
Al día siguiente tomamos la N152 y nos acercamos a Blois, hacemos un recorrido completo por la ciudad. El castillo de Blois es un edificio renacentista construido por Luis XII. Conserva un casco histórico interesante. Blois mantiene un pasado histórico muy denso en el que el episodio mas conocido es cuando en 1429 Juana de Arco hizo de Blois su base de operaciones para la batalla de Orleáns.
Continuamos el viaje hasta Cheverny, en cuya área, gratuita, cerca del castillo, pernoctamos. Este lugar no dispone de área de servicios y solamente se permite pernoctar, algún usuario saca tímidamente la mesa y las sillas. Visitamos el castillo y hacemos un largo paseo en bicicleta por los alrededores.
Al día siguiente salimos hacia la localidad de Chambord a cuyo parking gratuito, reservado a autocaravanas llegamos a mediodía.
Toda la zona al sur de Blois y dispone de pequeñas carreteras adaptadas a las bicicletas e incluyen una serie de castillos algunos tan importantes como Cheverny o Chambord. Nos dedicamos la tarde a visitar el castillo que alguna guía francesa compara con El Escorial.
Según las guías es el castillo mas característico del mundo debido a su arquitectura renacentista francesa que mezcla formas medievales y estructuras clásicas italianas siendo la simetría de sus seis imponentes torres , las 440 habitaciones y las 365 chimeneas lo mas destacable. Pernoctamos en el mismo parking (limitado su uso a 24 horas).
A la mañana siguiente hacemos una salida en bicicleta por la zona que nos lleva a la comida con el apetito renovado. Después de comer salimos en dirección al sur, pasando por Orleans. Hacemos en esta ciudad una breve parada al borde mismo del Loira para visitar la catedral y pasear entre sus calles.
A media tarde tomamos rumbo sur de regreso, parando a pernoctar en el área de Vierzón. Se trata de un área con tres plazas de la que una está ya ocupada por una pareja que se dirigen al salón de Le Bourget en una enorme Laika.
El área, perteneciente al parking de la Maison du Pays, aunque incómoda y ruidosa por la proximidad de la carretera dormimos de un tirón.
Hasta Rilly-sur-Loire hemos recorrido 1.142 Km (174), nuestra posición es 47º27'59.91''N/1º08'47''E
Hasta Cheverny hemos recorrido 1.238 Km (96), nuestra posición es 47º29'50.64''N/1º27'37.08''E
Hasta Chambord hemos recorrido 1.257 Km, nuestra posición es 47º36'54.576''N/1º30'47.52''E
Hasta Vierzon hemos recorrido 1.332 Km, nuestra posición es 47º14'47.004N/2º04'0.012''E
El 30 de septiembre reemprendemos el regreso hacia casa vía Perigueux a cuya área llegamos a media tarde. Esta área gratuita dispone de todos los servicios para autocaravanas a la orilla del Isle es un poco ruidosa por el paso de vehículos sobre el pavés.
Una visita a la población, capital del Perigord con su catedral, saint Front, de estilo bizantino, camino de Santiago, nos permite descubrir el núcleo de población medieval bien conservado.
Después de comer hacemos un recorrido en bicicletas de un par de horas por una pista situada en la orilla izquierda del Isle, es un paraje precioso acondiconado como solo saben hacerlo los franceses y muy concurrido por ciclistas y peatones de todas las edades. Pernoctamos en el área.
Nada mas despertarnos, el día 1 de octubre, lunes, salimos hacia casa no sin antes hacer una parada en Monbazillac, en el domaine de la Lande, un lugar adscrito a France Passion en el que Cécile y Fabrice Camus, autocaravanistas, cultivan artesanalmente seis hectáreas de viñedo de la variedad local. Este matrimonio vende una gran parte de su producción a los autocaravanistas a los que cuida con mimo cediendo un lugar acondicionado y sombreado sobre hierba con área de servicios. Un par de botellas de la excelente cosecha de 1999 nos acompañarán DM al tradicional foie du canard de las próximas Navidades.
El vino Monbazillac es dulce, muy afrutado, su elaboración es artesanal pues la vendimia se realiza muy tardía cuando la micro climatología, con brumas matinales y el sol del mediodía favorece el crecimiento de un hongo que permite la primera fermentación en la vid. Se vendimia racimo por racimo y, habitualmente, en tres veces separadas por una semana. El resultado es un vino de alta graduación pleno de matices que llena el paladar y es el mejor compañero de un foie mi cuit. Requiere una buena crianza en botella y hay enormes diferencias entre añadas puesto que la climatología es fundamental.
Realizamos, como es habitual la limpieza de fin de viaje en el área de Biriatou en la A10. Hemos recorrido en total casi 2.000 kilómetros en números redondos. Hemos visitado unos parajes naturales impresionantes, las marismas atlánticas y el litoral entre las islas de Re y Oleron. Un río que fue navegable con un contenido histórico incomparable y que transcurre por un valle plagado de contrastes históricos, paisajísticos y gastronómicos.
En definitiva, nos hemos quedado con un buen sabor de boca en todas sus acepciones y con la impresión de que es necesario regresar un día.
Hasta Perigueux hemos recorrido 1.676 Km (144), nuestra posición es 45º10'52.68''N/0º43'22.224''E
Hasta nuestra casa en Donostia-San Sebastián hemos recorrido 1.996 Km (320)
Viaje al Golfo de León Francés
Viaje al Golfo de León Francés
Francia es nuestro país favorito para viajar en verano. Habíamos pasado varias veces sin detenernos por las cercanías de la costa del Golfo de León, camino de Centro Europa o Italia aunque teníamos excelentes referencias.
Arsenio Gutiérrez Labayen arsenio@viajarenautocaravana.com junio 2006
4 de junio
Salimos de San Sebastián, Charo de copiloto y la “andereño” TomTom de guía, el día 4 de Junio a bordo de nuestra nueva AC Hymer B Classic 504 “karraka bi” en dirección Este. Después de pasar la frontera francesa por Behobia, la primera etapa como estaba previsto, la situamos en Mirepoix. Esta ciudad mantiene un área gratuita y tranquila próxima al casco histórico del que destaca una preciosa plaza medieval porticada y una hermosa catedral.
Está situada en una comarca cuya historia está ligada, en el S XIII con unos acontecimientos que afectan a las relaciones entre el Emperador del Sacro Imperio Germánico, Federico II, el Rey de Francia; Luis IX “El Santo”, el papado y los Cátaros declarados heréticos y perseguidos con saña por la Inquisición.
Es una época confusa de intrigas y guerras en las que está directamente implicada la Corona de Aragón y las leyendas del Santo Grial y Parsifal. Las localidades de Mirepoix, Fanjoux, Montsegur, Toulouse, Albi, Carcassonne, Aigües Mortes y Saintes Maries de la Mer, lugares protagonistas de la historia, son nuestro objetivo en este viaje. Otro objetivo importante es tomar un pulso a la situación de los recursos para los autocaravanistas de esta comarca tan importante.
5 de junio
Beziers.- Nuestra primera visita se sitúa en la ciudad natal de Pierre Paul Riquet (1604-1680) que resolvió uno de los problemas mas importantes para la construcción del Canal du Midi con la captación de agua de la Montaña Negra mediante un ingenioso sistema de canales.
Aunque la idea de unir las aguas del Atlántico con el Mediterráneo data de la antigüedad, todos los proyectos tropezaban con el problema del franqueamiento del Seuil de Nauroze, punto culminante entre el río Garona y el Mediterráneo que requería un gran consumo de agua.
El Canal Du Midi iniciado en 1667 tardó 14 años en construirse movilizando mas de 14000 hombres. Esta importante vía de comunicación de 240 kilómetros que une Toulouse y Sete se terminó en 1681, un año después del fallecimiento de P.P.Riquet.
Nos alojamos en Villaneuve de Beziers, al borde del canal, en compañía de una decena de AC, junto a varios barcos que utilizan estas orillas para estacionar –amarrar- y disfrutar de la sombra de los plátanos.
Un paseo en bicicleta por el borde del canal a la sombra de unos enormes plátanos plantados para estabilizar las orillas, nos lleva hasta Beziers (8 kilómetros) donde visitamos dos de las obras mas notables del canal: las nueve esclusas de Fonséranes y el puente canal sobre el río Orb construido entre 1854 y 1857.
Villeneuve de Beziers
Exclusas de Beziers
Puente del canal sobre el río
6 de junio
Palavas les Flots.- Partimos para el Mediterráneo haciendo la primera etapa en esta importante ciudad turística. El área al que nos dirigimos es de pago –8 € y 10€ en temporada alta mas 2€ de electricidad- el área tiene duchas y WC y está perfectamente cuidada. Estamos alojadas mas de 40 AC.
La ciudad tiene dos playas y un activo comercio y restauración orientado al turismo. Un paseo en bicicleta de 12 kilómetros nos permite rodear uno de los lagos interiores y visitar la catedral de la Maguelone, una curiosa iglesia fortificada, refugio de papas, construida en el S XIII.
7 de junio
Aigües Mortes.- Nos alojamos en un área en la margen derecha del canal du Rhône. Aigües Mortes es una ciudad amurallada cuyas defensas se conservan excepcionalmente. Hacemos varias visitas a la ciudad y un paseo de unos 16 kilómetros nos lleva a Grau du Roi por un camino entre pantanos y canales.
Estamos en el área unas dieciocho AC. Un vigilante pasa a cobrar los 7 € de tarifa a las ocho de la mañana. Antes, media docena de AC se han ido a dar una vuelta mientras pasa el cobrador.
Entre el comercio local destaca una confitería que se podría titular como el palacio del dulce. Todo es tentador cuya presentación atrae y provoca el dulce y peligroso deseo de compra y consumo.
La visita a la fortaleza interior, a las murallas y la iglesia fortaleza del S XIV dura un par de horas y es imprescindible. Comemos en un restaurante con una relación calidad / precio razonable.
Area de Aigues Mortes
El dulce palacio
Murallas de Aigues Mortes
8 de junio
Saintes Maries de la Mer.- A mitad de camino entre Aigües Mortes y S.M.de la Mer está situada la granja Mas Senebier perteneciente a France Pasión. Viticultores y productores, compramos arroz y unas botellas de Syrah de la propiedad. Pernoctamos al cobijo de dos hermosos plátanos en compañía de otra AC francesa.
9-10 y 11 de junio
Al día siguiente nos trasladamos al parking –área- privado de Saintes Maries de la Mer. Es un enorme parking con cabida para unas doscientas AC. Dispone de tres cómodos bornes de vaciado artesanales. Estamos alojadas en el fin de semana un centenar de familias. Además de esta área privada existe otra municipal en el centro del pueblo para unas sesenta AC.
El pueblo, capital de la Camargue, es el típico conjunto de establecimientos hoteleros y tiendas orientadas al turismo. Dispone de unos kilómetros de playas y un paisaje espectacular.
El Parque Natural de la Camargue es un conjunto de estanques y terrenos pantanosos de agua dulce y salina surcado por innumerables canales. Está delimitado por dos ramas del mismo río el Pequeño y el Gran Rhöne y el mar
Un espacio que ha sabido conjugar la presencia humana con la salvaguarda del entorno. En esta época podemos contemplar numerosas aves entre las que destaca la mayor concentración de flamencos de Europa. En la zona se combinan el cultivo de los cereales y del arroz, los caballos de raza local se alternan con los toros bravos. Ambos animales han creado una forma de cultura en la zona.
El paisaje, una imponente llanada de agua, salinas y tierra arenosa cuyas dunas se estabilizan con la presencia de innumerables tamarindos, de todas formas y tamaños, que en esta época están en flor .
S.M. de la Mer dispone de un puerto pesquero donde se pueden obtener a buen precio pescados recién sacados de la mar. Un lenguado, un día, y otro una lubina, nos sirven para reponer fuerzas después de unos paseos en bicicleta hasta el faro de La Gacholle y el lugar de Mejanes, unos quince kilómetros por pistas de tierra.
Es interesante la visita a la iglesia dedicada a Santa Sara, patrona de los gitanos de la Camargue. Se puede visitar la torre y el tejado desde el que se divisa el panorama de la zona.
Saintes Maries de la Mer
Flamencos
12 de junio
Port Saint Louis du Rhône.- El lunes, 12 de junio, salimos en dirección este. Tomamos la carretera D37 en dirección al lago de Vaccares, situado en el centro del Parque. Nos desviamos por una pequeña carretera que lo bordea en la que nos detenemos varias veces para observar cómo se alimentan los flamencos. Es espectacular la forma de remontar el vuelo de estas aves corriendo sobre las aguas.
En Salin de Giraud –lugar que dispone de un área gratuita para AC- tomamos una barcaza que por 4,5 € nos deja en la margen izquierda del Grand Rhône. Nos alojamos en un área gratuita de Port St.Louis de Rhône, al borde del río, entre una docenas de AC, en un lugar ajardinado. En el puerto y en las calles se ven numerosas AC estacionadas.
El pueblo tiene escaso interés y la zona está dedicada a la industria petroquímica. Las instalaciones portuarias y el final de una importante vía de transporte fluvial contrastan con el hermoso paisaje de la márgenes del río que se contemplan desde el lugar donde estamos alojados.
Un largo paseo en bicicleta nos lleva hasta la desembocadura y nos permite acercarnos a un almacén de mariscos, donde por un par de euros compramos un kilo de mejillones del que damos buena cuenta en la merienda. Nos llama la atención los precios de los mariscos en especial unos bogavantes canadienses de vivero a 25 € el kilo.
Área
13 de junio
Narbonne.- Emprendemos el viaje de regreso con la intención de visitar el centro histórico de Narbonne y la consabida peregrinación por “Narbonne Accesoires”,
La visita al Palacio de los Arzobispos, el Claustro, el torreón Gilles Aicelin y la antigua catedral de Saint Just et Saint Pasteur nos compensa el desvío de nuestra ruta. Además tenemos la suerte de escuchar cómo un organista ensaya en el magnífico órgano romántico Christophe Moucherel terminado en 1741, excelentemente restaurado y conservado.
Narbonne
14 de junio
Al día siguiente el panadero llega puntualmente al área a las ocho y media ofreciendo baguettes, pain de levin, croissnats, mermeladas y chuches. Los caballeros hemos formado disciplinadamente la correspondiente cola. La tarde anterior hemos asistido a una cata de vino que un cosechero local ofrece en el mismo área. Hemos comprado unas botellas de un moscatel que promete ser un buen estímulo para el paladar.
Un bonito paseo en bicicleta hasta Gruissan y el correspondiente tostado en la vecina playa cierran la visita a una zona a la que pensamos volver sin duda.
Generalidades
Estacionar, pernoctar y vaciar depósitos.- Los recursos para las AC en la zona que podemos iniciar en Narbonne y terminar en Port St.Louis-du-Rhône son notables y a la vez contradictorios. En las localidades visitadas, con las excepciones mencionadas de Salin de Giraud y Port St.Louis-du-Rhône, en el vértice sudoeste de la Camargue, es prácticamente imposible estacionar y pernoctar con una AC en los estacionamientos públicos.
Los letreros prohibiendo el estacionamiento de vehículos vivienda –con su correspondiente orden municipal-, y las barras de altura a 1,8 metros, hacen muy difícil la pernocta fuera de los camping y de las áreas reservadas. Por el contrario, hay una extensa oferta de áreas acondicionadas provistas de todas las comodidades, incluida, en algunos casos, la energía eléctrica a unos precios que oscilan entre los 6 y los 10 euros.
Estas áreas están excelentemente situadas cerca de los lugares de visita. En todas ellas se consiente sacar los elementos de acampada clásicos. No solo cuñas y estabilizadores sino, además los toldos, las mesas y las sillas. Parece ser que los usuarios de la zona aceptan de buen grado esta situación quejándose únicamente del precio de las estancias.
El concepto de un área, para el usuario local, se ha convertido en una especie de camping limitado y la oferta se hace descaradamente en este sentido. Es de destacar la aparición de una oferta de áreas privadas como la de S.M.de la Mer que, a la vez que cubre una demanda, se convierte, al parecer, en una forma de negocio próspero.
Esta zona, como muchas otras en Francia, a pesar de las limitaciones, garantiza el estacionamiento y lugares donde vaciar los depósitos y proveerse de agua lo que ofrece al usuario unas posibilidades de movimiento prácticamente ilimitadas sin necesidad de pisar un camping. Al mismo tiempo una serie de comodidades como, corriente eléctrica, duchas y WC, lavanderías y otros servicios próximos añaden confort al turismo en libertad.
En algunas grandes superficies disponen de botellas de gas propano de Repsol aptas para nuestras AC. De los doce días que ha durado el viaje, hemos pernoctado cuatro en áreas gratuitas, una de ellas en una granja de France Pasión, el resto nos han costado 63€ incluidos tres días de corriente eléctrica.
Áreas de estacionamiento, servicio y pernocta
Habíamos anotado otras áreas como recurso en caso de necesidad como Le Cap-d’Agde, Marseillan, Balaruc les-Bains, Carnonn-Plage y La Grande-Motte. Hay que resaltar que a lo largo de la playa de Marseillan encontramos varias decenas de AC haciendo camping salvaje, sin embargo algunas notas de la guía de “Camping Car Infos”, advierten que está prohibido y que a los guardias de la zona les encanta poner papeletas de denuncia en el parabrisas por la noche.El comportamiento de la nueva autocaravana ha sido excelente. El confort acústico y térmico nos satisface plenamente. La terminación y la calidad del equipamiento justifica con creces la diferencia de precio con la antigua Moncayo y el rendimiento con el motor Fiat Power con 147 CV para el peso que desplaza, teniendo en cuenta que a pesar del garaje mide menos de seis metros, es satisfactorio con un consumo que se sitúa en los dos mil primeros kilómetros en el umbral de los diez litros a los cien kilómetros.
Áreas para autocaravanas (Guide Officiel 2006 Aires de services camping-car).-Mirepoix, (09 Ariege), 40 plazas de estacionamiento autorizado 48 horas. Abierto 1.1/31.12, gratuito. Agua, vaciado de aguas usadas y váter químico. Parking des Capitouls.
Narbonne Plage, (11 Aude), 100 estacionamientos autorizados 24 horas. Abierto 01.04/30.09, 7 €, Agua, vaciado de aguas usadas y váter químico y váter fijo.
Parking de Créneau Naturel, carretera de Gruissan. A 15 kilómetros del centro de Narbonne dirección Narbonne Plage (CD168), salida este las Playas, por la autopista. (Otra buena posibilidad es el área de Gruissan Playa).
Palavas les Flots, (34 Hérault), 100 plazas estacionamiento autorizado tres noches. Abierto 1.1/31.12. Tarifa servicios 3 €, Agua, vaciado de aguas usadas y váter químico y váter fijo. Estacionamiento, 10 €, electricidad 2€.
Base fluvial Paul Riquer. De Monpelier en dirección de la mar (Palavas-les-flots). A quinientos metros del centro de la ciudad, llegando a la rotonda de Europa, seguir la señalización Base Fluvial Halte camping-cars. Para la electricidad es necesario retirar de recepción (dejar un documento en garantía) una toma especial).
Aigües Mortes (30 Gard), 50 plazas de estacionamiento ilimitado. Abierto 1.1/31.12. Agua (el suministro del borne Flote Blue estaba fuera de servicio), vaciado de aguas usadas y váter químico gratuitos. Estacionamiento 7€ (un empleado pasa a cobrar a las ocho de la mañana).
Saintes Maries de la Mer (13 Bouches-du-Rhône). Área privada, 200 plazas de estacionamiento ilimitado. Abierto 1.1/31.12. Agua, vaciado de aguas usadas y váter químico gratuitos (tres bornes artesanales). Estacionamiento 6€.
Hay otra área municipal en el centro del pueblo con 90 plazas, servicios gratuitos y estacionamiento limitado a 48 horas, 6€.
Port Saint Louis du Rhône (13 Bouches-du-Rhône). 12 plazas de estacionamiento limitado a 48 horas gratuito. Abierto 1.1/31/12. Agua, vaciado de aguas usadas y váter químico gratuitos.
4 de junio
Salimos de San Sebastián, Charo de copiloto y la “andereño” TomTom de guía, el día 4 de Junio a bordo de nuestra nueva AC Hymer B Classic 504 “karraka bi” en dirección Este. Después de pasar la frontera francesa por Behobia, la primera etapa como estaba previsto, la situamos en Mirepoix. Esta ciudad mantiene un área gratuita y tranquila próxima al casco histórico del que destaca una preciosa plaza medieval porticada y una hermosa catedral.
Está situada en una comarca cuya historia está ligada, en el S XIII con unos acontecimientos que afectan a las relaciones entre el Emperador del Sacro Imperio Germánico, Federico II, el Rey de Francia; Luis IX “El Santo”, el papado y los Cátaros declarados heréticos y perseguidos con saña por la Inquisición.
Es una época confusa de intrigas y guerras en las que está directamente implicada la Corona de Aragón y las leyendas del Santo Grial y Parsifal. Las localidades de Mirepoix, Fanjoux, Montsegur, Toulouse, Albi, Carcassonne, Aigües Mortes y Saintes Maries de la Mer, lugares protagonistas de la historia, son nuestro objetivo en este viaje. Otro objetivo importante es tomar un pulso a la situación de los recursos para los autocaravanistas de esta comarca tan importante.
5 de junio
Beziers.- Nuestra primera visita se sitúa en la ciudad natal de Pierre Paul Riquet (1604-1680) que resolvió uno de los problemas mas importantes para la construcción del Canal du Midi con la captación de agua de la Montaña Negra mediante un ingenioso sistema de canales.
Aunque la idea de unir las aguas del Atlántico con el Mediterráneo data de la antigüedad, todos los proyectos tropezaban con el problema del franqueamiento del Seuil de Nauroze, punto culminante entre el río Garona y el Mediterráneo que requería un gran consumo de agua.
El Canal Du Midi iniciado en 1667 tardó 14 años en construirse movilizando mas de 14000 hombres. Esta importante vía de comunicación de 240 kilómetros que une Toulouse y Sete se terminó en 1681, un año después del fallecimiento de P.P.Riquet.
Nos alojamos en Villaneuve de Beziers, al borde del canal, en compañía de una decena de AC, junto a varios barcos que utilizan estas orillas para estacionar –amarrar- y disfrutar de la sombra de los plátanos.
Un paseo en bicicleta por el borde del canal a la sombra de unos enormes plátanos plantados para estabilizar las orillas, nos lleva hasta Beziers (8 kilómetros) donde visitamos dos de las obras mas notables del canal: las nueve esclusas de Fonséranes y el puente canal sobre el río Orb construido entre 1854 y 1857.
Villeneuve de Beziers
Exclusas de Beziers
Puente del canal sobre el río
6 de junio
Palavas les Flots.- Partimos para el Mediterráneo haciendo la primera etapa en esta importante ciudad turística. El área al que nos dirigimos es de pago –8 € y 10€ en temporada alta mas 2€ de electricidad- el área tiene duchas y WC y está perfectamente cuidada. Estamos alojadas mas de 40 AC.
La ciudad tiene dos playas y un activo comercio y restauración orientado al turismo. Un paseo en bicicleta de 12 kilómetros nos permite rodear uno de los lagos interiores y visitar la catedral de la Maguelone, una curiosa iglesia fortificada, refugio de papas, construida en el S XIII.
7 de junio
Aigües Mortes.- Nos alojamos en un área en la margen derecha del canal du Rhône. Aigües Mortes es una ciudad amurallada cuyas defensas se conservan excepcionalmente. Hacemos varias visitas a la ciudad y un paseo de unos 16 kilómetros nos lleva a Grau du Roi por un camino entre pantanos y canales.
Estamos en el área unas dieciocho AC. Un vigilante pasa a cobrar los 7 € de tarifa a las ocho de la mañana. Antes, media docena de AC se han ido a dar una vuelta mientras pasa el cobrador.
Entre el comercio local destaca una confitería que se podría titular como el palacio del dulce. Todo es tentador cuya presentación atrae y provoca el dulce y peligroso deseo de compra y consumo.
La visita a la fortaleza interior, a las murallas y la iglesia fortaleza del S XIV dura un par de horas y es imprescindible. Comemos en un restaurante con una relación calidad / precio razonable.
Area de Aigues Mortes
El dulce palacio
Murallas de Aigues Mortes
8 de junio
Saintes Maries de la Mer.- A mitad de camino entre Aigües Mortes y S.M.de la Mer está situada la granja Mas Senebier perteneciente a France Pasión. Viticultores y productores, compramos arroz y unas botellas de Syrah de la propiedad. Pernoctamos al cobijo de dos hermosos plátanos en compañía de otra AC francesa.
9-10 y 11 de junio
Al día siguiente nos trasladamos al parking –área- privado de Saintes Maries de la Mer. Es un enorme parking con cabida para unas doscientas AC. Dispone de tres cómodos bornes de vaciado artesanales. Estamos alojadas en el fin de semana un centenar de familias. Además de esta área privada existe otra municipal en el centro del pueblo para unas sesenta AC.
El pueblo, capital de la Camargue, es el típico conjunto de establecimientos hoteleros y tiendas orientadas al turismo. Dispone de unos kilómetros de playas y un paisaje espectacular.
El Parque Natural de la Camargue es un conjunto de estanques y terrenos pantanosos de agua dulce y salina surcado por innumerables canales. Está delimitado por dos ramas del mismo río el Pequeño y el Gran Rhöne y el mar
Un espacio que ha sabido conjugar la presencia humana con la salvaguarda del entorno. En esta época podemos contemplar numerosas aves entre las que destaca la mayor concentración de flamencos de Europa. En la zona se combinan el cultivo de los cereales y del arroz, los caballos de raza local se alternan con los toros bravos. Ambos animales han creado una forma de cultura en la zona.
El paisaje, una imponente llanada de agua, salinas y tierra arenosa cuyas dunas se estabilizan con la presencia de innumerables tamarindos, de todas formas y tamaños, que en esta época están en flor .
S.M. de la Mer dispone de un puerto pesquero donde se pueden obtener a buen precio pescados recién sacados de la mar. Un lenguado, un día, y otro una lubina, nos sirven para reponer fuerzas después de unos paseos en bicicleta hasta el faro de La Gacholle y el lugar de Mejanes, unos quince kilómetros por pistas de tierra.
Es interesante la visita a la iglesia dedicada a Santa Sara, patrona de los gitanos de la Camargue. Se puede visitar la torre y el tejado desde el que se divisa el panorama de la zona.
Saintes Maries de la Mer
Flamencos
12 de junio
Port Saint Louis du Rhône.- El lunes, 12 de junio, salimos en dirección este. Tomamos la carretera D37 en dirección al lago de Vaccares, situado en el centro del Parque. Nos desviamos por una pequeña carretera que lo bordea en la que nos detenemos varias veces para observar cómo se alimentan los flamencos. Es espectacular la forma de remontar el vuelo de estas aves corriendo sobre las aguas.
En Salin de Giraud –lugar que dispone de un área gratuita para AC- tomamos una barcaza que por 4,5 € nos deja en la margen izquierda del Grand Rhône. Nos alojamos en un área gratuita de Port St.Louis de Rhône, al borde del río, entre una docenas de AC, en un lugar ajardinado. En el puerto y en las calles se ven numerosas AC estacionadas.
El pueblo tiene escaso interés y la zona está dedicada a la industria petroquímica. Las instalaciones portuarias y el final de una importante vía de transporte fluvial contrastan con el hermoso paisaje de la márgenes del río que se contemplan desde el lugar donde estamos alojados.
Un largo paseo en bicicleta nos lleva hasta la desembocadura y nos permite acercarnos a un almacén de mariscos, donde por un par de euros compramos un kilo de mejillones del que damos buena cuenta en la merienda. Nos llama la atención los precios de los mariscos en especial unos bogavantes canadienses de vivero a 25 € el kilo.
Área
13 de junio
Narbonne.- Emprendemos el viaje de regreso con la intención de visitar el centro histórico de Narbonne y la consabida peregrinación por “Narbonne Accesoires”,
La visita al Palacio de los Arzobispos, el Claustro, el torreón Gilles Aicelin y la antigua catedral de Saint Just et Saint Pasteur nos compensa el desvío de nuestra ruta. Además tenemos la suerte de escuchar cómo un organista ensaya en el magnífico órgano romántico Christophe Moucherel terminado en 1741, excelentemente restaurado y conservado.
Narbonne
14 de junio
Al día siguiente el panadero llega puntualmente al área a las ocho y media ofreciendo baguettes, pain de levin, croissnats, mermeladas y chuches. Los caballeros hemos formado disciplinadamente la correspondiente cola. La tarde anterior hemos asistido a una cata de vino que un cosechero local ofrece en el mismo área. Hemos comprado unas botellas de un moscatel que promete ser un buen estímulo para el paladar.
Un bonito paseo en bicicleta hasta Gruissan y el correspondiente tostado en la vecina playa cierran la visita a una zona a la que pensamos volver sin duda.
Generalidades
Estacionar, pernoctar y vaciar depósitos.- Los recursos para las AC en la zona que podemos iniciar en Narbonne y terminar en Port St.Louis-du-Rhône son notables y a la vez contradictorios. En las localidades visitadas, con las excepciones mencionadas de Salin de Giraud y Port St.Louis-du-Rhône, en el vértice sudoeste de la Camargue, es prácticamente imposible estacionar y pernoctar con una AC en los estacionamientos públicos.
Los letreros prohibiendo el estacionamiento de vehículos vivienda –con su correspondiente orden municipal-, y las barras de altura a 1,8 metros, hacen muy difícil la pernocta fuera de los camping y de las áreas reservadas. Por el contrario, hay una extensa oferta de áreas acondicionadas provistas de todas las comodidades, incluida, en algunos casos, la energía eléctrica a unos precios que oscilan entre los 6 y los 10 euros.
Estas áreas están excelentemente situadas cerca de los lugares de visita. En todas ellas se consiente sacar los elementos de acampada clásicos. No solo cuñas y estabilizadores sino, además los toldos, las mesas y las sillas. Parece ser que los usuarios de la zona aceptan de buen grado esta situación quejándose únicamente del precio de las estancias.
El concepto de un área, para el usuario local, se ha convertido en una especie de camping limitado y la oferta se hace descaradamente en este sentido. Es de destacar la aparición de una oferta de áreas privadas como la de S.M.de la Mer que, a la vez que cubre una demanda, se convierte, al parecer, en una forma de negocio próspero.
Esta zona, como muchas otras en Francia, a pesar de las limitaciones, garantiza el estacionamiento y lugares donde vaciar los depósitos y proveerse de agua lo que ofrece al usuario unas posibilidades de movimiento prácticamente ilimitadas sin necesidad de pisar un camping. Al mismo tiempo una serie de comodidades como, corriente eléctrica, duchas y WC, lavanderías y otros servicios próximos añaden confort al turismo en libertad.
En algunas grandes superficies disponen de botellas de gas propano de Repsol aptas para nuestras AC. De los doce días que ha durado el viaje, hemos pernoctado cuatro en áreas gratuitas, una de ellas en una granja de France Pasión, el resto nos han costado 63€ incluidos tres días de corriente eléctrica.
Áreas de estacionamiento, servicio y pernocta
Habíamos anotado otras áreas como recurso en caso de necesidad como Le Cap-d’Agde, Marseillan, Balaruc les-Bains, Carnonn-Plage y La Grande-Motte. Hay que resaltar que a lo largo de la playa de Marseillan encontramos varias decenas de AC haciendo camping salvaje, sin embargo algunas notas de la guía de “Camping Car Infos”, advierten que está prohibido y que a los guardias de la zona les encanta poner papeletas de denuncia en el parabrisas por la noche.El comportamiento de la nueva autocaravana ha sido excelente. El confort acústico y térmico nos satisface plenamente. La terminación y la calidad del equipamiento justifica con creces la diferencia de precio con la antigua Moncayo y el rendimiento con el motor Fiat Power con 147 CV para el peso que desplaza, teniendo en cuenta que a pesar del garaje mide menos de seis metros, es satisfactorio con un consumo que se sitúa en los dos mil primeros kilómetros en el umbral de los diez litros a los cien kilómetros.
Áreas para autocaravanas (Guide Officiel 2006 Aires de services camping-car).-Mirepoix, (09 Ariege), 40 plazas de estacionamiento autorizado 48 horas. Abierto 1.1/31.12, gratuito. Agua, vaciado de aguas usadas y váter químico. Parking des Capitouls.
Narbonne Plage, (11 Aude), 100 estacionamientos autorizados 24 horas. Abierto 01.04/30.09, 7 €, Agua, vaciado de aguas usadas y váter químico y váter fijo.
Parking de Créneau Naturel, carretera de Gruissan. A 15 kilómetros del centro de Narbonne dirección Narbonne Plage (CD168), salida este las Playas, por la autopista. (Otra buena posibilidad es el área de Gruissan Playa).
Palavas les Flots, (34 Hérault), 100 plazas estacionamiento autorizado tres noches. Abierto 1.1/31.12. Tarifa servicios 3 €, Agua, vaciado de aguas usadas y váter químico y váter fijo. Estacionamiento, 10 €, electricidad 2€.
Base fluvial Paul Riquer. De Monpelier en dirección de la mar (Palavas-les-flots). A quinientos metros del centro de la ciudad, llegando a la rotonda de Europa, seguir la señalización Base Fluvial Halte camping-cars. Para la electricidad es necesario retirar de recepción (dejar un documento en garantía) una toma especial).
Aigües Mortes (30 Gard), 50 plazas de estacionamiento ilimitado. Abierto 1.1/31.12. Agua (el suministro del borne Flote Blue estaba fuera de servicio), vaciado de aguas usadas y váter químico gratuitos. Estacionamiento 7€ (un empleado pasa a cobrar a las ocho de la mañana).
Saintes Maries de la Mer (13 Bouches-du-Rhône). Área privada, 200 plazas de estacionamiento ilimitado. Abierto 1.1/31.12. Agua, vaciado de aguas usadas y váter químico gratuitos (tres bornes artesanales). Estacionamiento 6€.
Hay otra área municipal en el centro del pueblo con 90 plazas, servicios gratuitos y estacionamiento limitado a 48 horas, 6€.
Port Saint Louis du Rhône (13 Bouches-du-Rhône). 12 plazas de estacionamiento limitado a 48 horas gratuito. Abierto 1.1/31/12. Agua, vaciado de aguas usadas y váter químico gratuitos.
Galicia, Rías Altas
Galicia, Rías Altas
Una de nuestras asignaturas pendientes eran las Rias Altas gallegas. Aprovechamos la ocasión de que Pepe Hermo y Oscar Hevia quedaron un finde en O Barqueiro para unirnos a la expedición. Gonzalo Belay se añadió también y formamos cuatro tripulaciones para un corto viaje
Arsenio Gutiérrez Mayo 2003
Introducción
Una de nuestras asignaturas pendientes eran las Rias Altas gallegas. Aprovechamos la ocasión de que Pepe Hermo y Oscar Hevia quedaron un finde en O Barqueiro para unirnos a la expedición. Gonzalo Belay se añadió también y formamos cuatro tripulaciones para un corto viaje.Como estamos jubiletas aprovechamos para añadir al viaje A Coruña y A Costa da Morte. Hemos tenido suerte con el tiempo, quizá porque el mal tiempo en Galicia es mas la fama que la realidad, pero mientras escribo estas líneas, el 19 de Mayo, en el cabo Finisterre, tenemos, a las ocho de la tarde, un sol radiante y 18,6 grados.Las rías altas son espectaculares, no tienen la extensión de las Rías Bajas, pero precisamente sus dimensiones son las que las hacen mas notables y bellas.Nos hemos movido, a menudo, por carreteras comarcales estrechas pero bien acondicionadas.Como hubo que coincidir con fechas y lugares el recorrido es mas bien anárquico, lo lógico es comenzar la ruta en Santiago y terminarla en Oviedo o viceversa.Los puntos de pernocta descritos son lo que no hemos tenido ningún problema. En conjunto, y según nuestras noticias, excepto Foz, han pasado agentes de la Guardia Civil, de las policías municipales, sin ningún problema. A pesar de que las leyes de la Xunta equiparan la pernocta en un estacionamiento legal con la acampada, salvo presiones locales por parte de algunos propietarios de camping, hay muchos lugares bonitos, tranquilos y seguros para pernoctar y en general lo que reina es la permisividad.Mención especial hay que hacer de Porto de Bares, donde el Ayuntamiento ha dispuesto en lo más pintoresco de la ría, junto a una playa, un lugar perfectamente acondicionado donde no solamente se permite estacionar sino acampar tanto a caravanas como a autos.A Costa da Morte, es también espectacular, hemos ido de cabo en cabo y de faro en faro. Tenemos una buena colección de fotografías de faros.
Para describir la calidad e los lugares de pernocta utilizamos la nomenclatura francesa aunque no aplicamos rigurosamente el método de evaluación BTS (Bonito, Tranquilo, Seguro)
14 de mayo
Salimos sobre las doce y media después de lavar la auto y cambiar la botella de propano.Tomamos la carretera, y vía Vitoria, Burgos, León, Ponferrada, llegamos a O Cebreiro. Hemos comido en Carrión de los Condes frente al Monasterio de San Zoilo. Evitamos las autopistas de Burgos y Astorga y sacamos una buena media porque casi todo el camino trascurre por excelentes autovías. Nos acordamos de Italia y Francia donde para circular por vías como estas, e incluso peores, como en Italia, hay que pagar unos buenos euros.Por recomendación de Pepe Hermo, gracias Pepiño, paramos a pernoctar en O Cebreiro, en el aparcamiento frente a la posada de Giraldo de Aurillac. 42º 42.460’ N y 07º 02.614 W. Un caldo gallego y queso fresco con dulce de membrillo nos sirve para cenar (5,60 €). El pueblo es increíble, pallozas, casas de piedra, perfectamente cuidado y con gente amable y encantadora. Hemos recorrido 553 km.
15 de mayo
Pernocta en O Cebreiro B9, T9, S7. Mientras el horizonte se tiñe de rojo recortando los montes de Os Ancares en el ocaso, hacemos la ultima visita al pueblo y emprendemos el camino hacia A Coruña donde nos deja la A6, prácticamente en el parking al pié de la Torre de Hércules. Estacionamos la auto con intención de pernoctar. Un paseo a lo largo del Paseo Marítimo nos muestra la belleza de la costa. Comemos en el Café Porta do Sol, calle Sol, 5. Cocido Gallego, pulpo, postres, cafés y una botella de buen Riveiro, 22,65 €, por como estaba todo de bueno deberían darle una estrella Michelín. Recomendable. Por la tarde visitamos el museo del Domo, interesante, y después de tomar el sol en la playa de La Lagoa, nos retiramos a la Auto en el Parking de la Torre de Hércules donde pernoctamos. 43º 23.010’ N y 08º 24.134’ W.Hemos recorrido 170 km.
16 de mayo
Pernocta en A Coruña, B8, T6, S8. Amanece con una fina lluvia, hemos dormido hasta las nueve sin ruido que perturbe nuestro sueño. En la gasolinera de CAMPSA Someso, al lado de Carrefour, en la salida hacia El Ferrol, vaciamos y llenamos los depósitos, visitamos Ares y paseamos. Comemos en Mugardos con vistas a la ría en una pequeña campa, al final del paseo marítimo. Tiene buen aspecto para pernoctar. Retomamos la carretera hasta O Barqueiro, nos esperan Oscar y Gonzalo con Salud y Fina en el puerto. A última hora se nos une la tripulación de Pepiño. Saludos, planes para el día siguiente y nos acostamos. 43º 44.224’ N y 07º 42.072’ W. Hemos andado 148 Km.
17 de mayo
Pernocta en O Barqueiro, B8, T8, S7. O Barqueiro es un pueblo precioso de pescadores, en el puerto reina la paz. Nos despierta por la mañana la tostadora de Dora, primera tostadora que conozco que funciona con fuel oil.Salimos para Porto do Bares. En Bares hay un área de acampada del Ayuntamiento con WC, toma de agua y playa. Hay ya una auto, una camper y una caravana estacionadas. Nos explican que es una zona donde se permite acampar, (No solamente estacionar) y está acondicionada de forma excelente, hierba y piedra. La vista sobre la ría de O Barqueiro desde el NO es impresionante. Salimos para la Punta de Estaca de Bares, lugar mas septentrional de la Península con preciosas vistas sobre los acantilados. Regresamos a Porto do Bares y con etapas en Porto de Espasante, Ortigueira, paramos a comer en Cariño y llegamos al cabo Ortegal, punta de los Aguillós. Nunca he visitado los fiordos noruegos pero me explican que estos paisajes son tan impresionantes y me lo creo. Continuamos por la sierra Capelada, donde no podemos acercarnos a los acantilados debido a la niebla, paramos en San Andres Teixidó, a donde “vai de morto quen non foi de vivo”, terminando en el puerto de Cedeira, una explanada en la que prácticamente estamos las cuatro unidades solas. Pernoctamos en el parking del puerto de Cedeira 43º 39.505’ N y 08º 03.584’ W. Hemos recorrido 106 km.
18 de mayo
Pernocta en Cedeira, B7, T4, S8. Una noche muy ruidosa, el pavés de la calzada hace que cada coche que pasa cerca suene como una locomotora, además una fiesta, en el lugar donde pensábamos pernoctar en principio, en la playa, pone la música a un volumen que hace que la escuchemos a dos kilómetros.La tostadora de Dora nos avisa puntualmente para la reunión y decidimos dedicar la mañana a la tertulia debido a la fina lluvia que está cayendo.Comemos en Brisa, una excelente mariscada a precio gallego, lo cual nos da un óptima relación calidad/ precio. Hacemos el vaciado y llenado en una gasolinera de CAMPSA.Una larga despedida y las consabidas promesas de vernos pronto preceden a la puesta en marcha. Nos dirigimos a Caion donde estacionamos en el puerto. Un par de farolas del paseo marítimo y varias ventanas de los edificios del paseo marítimo manchadas de galipote nos recuerdan la tragedia del Prestige ¡NUNCA MAIS! 40º 19.195’ N y 08º 36.211’ W. Hemos hecho 142 km.
19 de mayo
Pernocta en Caion, B7, T8, S7. Sobre las diez y media, después de una noche tranquila, salimos en dirección de Finisterre. Por carreteras estrechas, atravesando bosques de eucaliptos, plantaciones de berzas, patatas y maiz. Paramos en Barizo y nos acercamos a Punta de Nariga, Laxe, Cabo Vilan y Camariñas para comer en Muxia. Contenedores e instrumentos para retirar petróleo nos recuerdan la lucha contra el petróleo. Las rocas van recobrando su color original gracias, en parte, por la fuerza de la mar. La falta de pescado y los pescadores en paro son la otra cara de la moneda, ¡NUNCA MAIS!.Llegamos al faro del cabo Finisterre, no podemos dejar de sentir cierta emoción al pensar que este lugar fue el fin de la tierra conocida durante muchos siglos. El paisaje es espectacular por encima de los acantilados. Estamos a 146 metros de altura y nuestra posición es: 42º 16.287’ N y 09º 16.287’ W.No hace viento, el mar está en calma, luce el sol a las 19:30, por lo que decidimos pernoctar en este lugar. ¡En pleno cabo de Finisterre! Hemos recorrido 160 km.
20 de Mayo
20 de Mayo de 2003. Pernocta en Cabo Finisterre, B10, T10, S7. Salimos con destino a Santiago, etapa técnica y de aproximación, pasamos por la carretera de la costa de Muros y Noia, Cargamos y vaciamos aguas en la gasolinera de Repsol de Cee, a la salida por la carretera de A Coruña, disponen de una manguera de agua “para uso exclusivo de caravanas”.El paisaje sigue siendo muy bonito. A partir de Noia nos internamos por la carretera C543 hasta Santiago donde nos alojamos en el camping San Mateo, a seis kilómetros de centro. Lavar ropa, poner en orden los cacharros y descansar de tanto ajetreo con un sol mediterráneo y 20 grados de temperatura.Se trata de un pequeño camping en el que solo hay unas autos inglesas enormes, Hobby de doble eje y LMC. Servicios limpios pero no funciona la piscina y nos cobran como en temporada alta, 16,00 €, aunque las parcelas son amplias pero no hay servicios para autos y las ramas de los árboles impiden el acceso a la mayoría de las plazas, no admiten tarjetas de crédito. Mala relación calidad/ precio. 42º 53.488’ N y 08º 28.484 W.Hemos andado 128 km.
21 de mayo
El camino entre San Marcos y Santiago, pasando por O Monte do Gozo, casi siete kilómetros nos cuesta algo menos de noventa minutos y nos sentimos como si hubiéramos hecho la peregrinación completa.Regresamos al camping a comer después de la visita al Apóstol, y salimos de regreso, pero, cumpliendo las órdenes del Poder Ejecutivo, tomo rumbo NE hasta Viveiro. Una preciosa ría que contemplamos desde el mirador de San Roque después de ascender por una estrecha carretera que ataca con valentía la auto en primera. Algunas capuchinas con pequeños motores deberían pensárselo dos veces.La Mariña de Lugo es preciosa, por la carretera de la costa llegamos a Foz donde estacionamos con intención de pernoctar, al final del paseo marítimo, junto al puerto deportivo. 43º 34.079’ N y 07º 15.100’ W. Hemos recorrido 219 km.
22 de mayo
Pernocta en Foz, B9, T9, S9. Nos despiertan a las ocho los barcos que salen a pescar. Desayunamos y a las nueve aparece una pareja de la Guardia Civil que nos denuncia por acampar a menos de tres kilómetros de un camping público “Rapadoira-Llas”, y a menos de trescientos metros de la línea de deslinde de la zona marítimo terrestre.Del diálogo con el agente, correctísimo en todo momento, deduzco que la normativa es de la Xunta y la acción corresponde a la presión ejercida por los dueños de camping locales. Hemos estacionado en muchos otros lugares de Galicia, nos han visto los agentes de la GC y no nos han llamado la atención.Visitamos una maravilla del románico primitivo, en San Martín de Mondoñedo y paramos a pasear, tomar el sol y mojarnos en una pequeña e impactante playa de As Catedrais cerca de Rinlo.Iniciamos el regreso vía Oviedo, después de una breve pernocta cerca de Unquera, llegamos el 23 de Mayo después de recorrer los últimos 654 kmtrs.
Es nuestro segundo viaje a Galicia y esperamos hacer uno todos los años. Es uno de los destinos que nos llena más con sus paisajes de costa tan variados y tan llenos de salvaje belleza.
Introducción
Una de nuestras asignaturas pendientes eran las Rias Altas gallegas. Aprovechamos la ocasión de que Pepe Hermo y Oscar Hevia quedaron un finde en O Barqueiro para unirnos a la expedición. Gonzalo Belay se añadió también y formamos cuatro tripulaciones para un corto viaje.Como estamos jubiletas aprovechamos para añadir al viaje A Coruña y A Costa da Morte. Hemos tenido suerte con el tiempo, quizá porque el mal tiempo en Galicia es mas la fama que la realidad, pero mientras escribo estas líneas, el 19 de Mayo, en el cabo Finisterre, tenemos, a las ocho de la tarde, un sol radiante y 18,6 grados.Las rías altas son espectaculares, no tienen la extensión de las Rías Bajas, pero precisamente sus dimensiones son las que las hacen mas notables y bellas.Nos hemos movido, a menudo, por carreteras comarcales estrechas pero bien acondicionadas.Como hubo que coincidir con fechas y lugares el recorrido es mas bien anárquico, lo lógico es comenzar la ruta en Santiago y terminarla en Oviedo o viceversa.Los puntos de pernocta descritos son lo que no hemos tenido ningún problema. En conjunto, y según nuestras noticias, excepto Foz, han pasado agentes de la Guardia Civil, de las policías municipales, sin ningún problema. A pesar de que las leyes de la Xunta equiparan la pernocta en un estacionamiento legal con la acampada, salvo presiones locales por parte de algunos propietarios de camping, hay muchos lugares bonitos, tranquilos y seguros para pernoctar y en general lo que reina es la permisividad.Mención especial hay que hacer de Porto de Bares, donde el Ayuntamiento ha dispuesto en lo más pintoresco de la ría, junto a una playa, un lugar perfectamente acondicionado donde no solamente se permite estacionar sino acampar tanto a caravanas como a autos.A Costa da Morte, es también espectacular, hemos ido de cabo en cabo y de faro en faro. Tenemos una buena colección de fotografías de faros.
Para describir la calidad e los lugares de pernocta utilizamos la nomenclatura francesa aunque no aplicamos rigurosamente el método de evaluación BTS (Bonito, Tranquilo, Seguro)
14 de mayo
Salimos sobre las doce y media después de lavar la auto y cambiar la botella de propano.Tomamos la carretera, y vía Vitoria, Burgos, León, Ponferrada, llegamos a O Cebreiro. Hemos comido en Carrión de los Condes frente al Monasterio de San Zoilo. Evitamos las autopistas de Burgos y Astorga y sacamos una buena media porque casi todo el camino trascurre por excelentes autovías. Nos acordamos de Italia y Francia donde para circular por vías como estas, e incluso peores, como en Italia, hay que pagar unos buenos euros.Por recomendación de Pepe Hermo, gracias Pepiño, paramos a pernoctar en O Cebreiro, en el aparcamiento frente a la posada de Giraldo de Aurillac. 42º 42.460’ N y 07º 02.614 W. Un caldo gallego y queso fresco con dulce de membrillo nos sirve para cenar (5,60 €). El pueblo es increíble, pallozas, casas de piedra, perfectamente cuidado y con gente amable y encantadora. Hemos recorrido 553 km.
15 de mayo
Pernocta en O Cebreiro B9, T9, S7. Mientras el horizonte se tiñe de rojo recortando los montes de Os Ancares en el ocaso, hacemos la ultima visita al pueblo y emprendemos el camino hacia A Coruña donde nos deja la A6, prácticamente en el parking al pié de la Torre de Hércules. Estacionamos la auto con intención de pernoctar. Un paseo a lo largo del Paseo Marítimo nos muestra la belleza de la costa. Comemos en el Café Porta do Sol, calle Sol, 5. Cocido Gallego, pulpo, postres, cafés y una botella de buen Riveiro, 22,65 €, por como estaba todo de bueno deberían darle una estrella Michelín. Recomendable. Por la tarde visitamos el museo del Domo, interesante, y después de tomar el sol en la playa de La Lagoa, nos retiramos a la Auto en el Parking de la Torre de Hércules donde pernoctamos. 43º 23.010’ N y 08º 24.134’ W.Hemos recorrido 170 km.
16 de mayo
Pernocta en A Coruña, B8, T6, S8. Amanece con una fina lluvia, hemos dormido hasta las nueve sin ruido que perturbe nuestro sueño. En la gasolinera de CAMPSA Someso, al lado de Carrefour, en la salida hacia El Ferrol, vaciamos y llenamos los depósitos, visitamos Ares y paseamos. Comemos en Mugardos con vistas a la ría en una pequeña campa, al final del paseo marítimo. Tiene buen aspecto para pernoctar. Retomamos la carretera hasta O Barqueiro, nos esperan Oscar y Gonzalo con Salud y Fina en el puerto. A última hora se nos une la tripulación de Pepiño. Saludos, planes para el día siguiente y nos acostamos. 43º 44.224’ N y 07º 42.072’ W. Hemos andado 148 Km.
17 de mayo
Pernocta en O Barqueiro, B8, T8, S7. O Barqueiro es un pueblo precioso de pescadores, en el puerto reina la paz. Nos despierta por la mañana la tostadora de Dora, primera tostadora que conozco que funciona con fuel oil.Salimos para Porto do Bares. En Bares hay un área de acampada del Ayuntamiento con WC, toma de agua y playa. Hay ya una auto, una camper y una caravana estacionadas. Nos explican que es una zona donde se permite acampar, (No solamente estacionar) y está acondicionada de forma excelente, hierba y piedra. La vista sobre la ría de O Barqueiro desde el NO es impresionante. Salimos para la Punta de Estaca de Bares, lugar mas septentrional de la Península con preciosas vistas sobre los acantilados. Regresamos a Porto do Bares y con etapas en Porto de Espasante, Ortigueira, paramos a comer en Cariño y llegamos al cabo Ortegal, punta de los Aguillós. Nunca he visitado los fiordos noruegos pero me explican que estos paisajes son tan impresionantes y me lo creo. Continuamos por la sierra Capelada, donde no podemos acercarnos a los acantilados debido a la niebla, paramos en San Andres Teixidó, a donde “vai de morto quen non foi de vivo”, terminando en el puerto de Cedeira, una explanada en la que prácticamente estamos las cuatro unidades solas. Pernoctamos en el parking del puerto de Cedeira 43º 39.505’ N y 08º 03.584’ W. Hemos recorrido 106 km.
18 de mayo
Pernocta en Cedeira, B7, T4, S8. Una noche muy ruidosa, el pavés de la calzada hace que cada coche que pasa cerca suene como una locomotora, además una fiesta, en el lugar donde pensábamos pernoctar en principio, en la playa, pone la música a un volumen que hace que la escuchemos a dos kilómetros.La tostadora de Dora nos avisa puntualmente para la reunión y decidimos dedicar la mañana a la tertulia debido a la fina lluvia que está cayendo.Comemos en Brisa, una excelente mariscada a precio gallego, lo cual nos da un óptima relación calidad/ precio. Hacemos el vaciado y llenado en una gasolinera de CAMPSA.Una larga despedida y las consabidas promesas de vernos pronto preceden a la puesta en marcha. Nos dirigimos a Caion donde estacionamos en el puerto. Un par de farolas del paseo marítimo y varias ventanas de los edificios del paseo marítimo manchadas de galipote nos recuerdan la tragedia del Prestige ¡NUNCA MAIS! 40º 19.195’ N y 08º 36.211’ W. Hemos hecho 142 km.
19 de mayo
Pernocta en Caion, B7, T8, S7. Sobre las diez y media, después de una noche tranquila, salimos en dirección de Finisterre. Por carreteras estrechas, atravesando bosques de eucaliptos, plantaciones de berzas, patatas y maiz. Paramos en Barizo y nos acercamos a Punta de Nariga, Laxe, Cabo Vilan y Camariñas para comer en Muxia. Contenedores e instrumentos para retirar petróleo nos recuerdan la lucha contra el petróleo. Las rocas van recobrando su color original gracias, en parte, por la fuerza de la mar. La falta de pescado y los pescadores en paro son la otra cara de la moneda, ¡NUNCA MAIS!.Llegamos al faro del cabo Finisterre, no podemos dejar de sentir cierta emoción al pensar que este lugar fue el fin de la tierra conocida durante muchos siglos. El paisaje es espectacular por encima de los acantilados. Estamos a 146 metros de altura y nuestra posición es: 42º 16.287’ N y 09º 16.287’ W.No hace viento, el mar está en calma, luce el sol a las 19:30, por lo que decidimos pernoctar en este lugar. ¡En pleno cabo de Finisterre! Hemos recorrido 160 km.
20 de Mayo
20 de Mayo de 2003. Pernocta en Cabo Finisterre, B10, T10, S7. Salimos con destino a Santiago, etapa técnica y de aproximación, pasamos por la carretera de la costa de Muros y Noia, Cargamos y vaciamos aguas en la gasolinera de Repsol de Cee, a la salida por la carretera de A Coruña, disponen de una manguera de agua “para uso exclusivo de caravanas”.El paisaje sigue siendo muy bonito. A partir de Noia nos internamos por la carretera C543 hasta Santiago donde nos alojamos en el camping San Mateo, a seis kilómetros de centro. Lavar ropa, poner en orden los cacharros y descansar de tanto ajetreo con un sol mediterráneo y 20 grados de temperatura.Se trata de un pequeño camping en el que solo hay unas autos inglesas enormes, Hobby de doble eje y LMC. Servicios limpios pero no funciona la piscina y nos cobran como en temporada alta, 16,00 €, aunque las parcelas son amplias pero no hay servicios para autos y las ramas de los árboles impiden el acceso a la mayoría de las plazas, no admiten tarjetas de crédito. Mala relación calidad/ precio. 42º 53.488’ N y 08º 28.484 W.Hemos andado 128 km.
21 de mayo
El camino entre San Marcos y Santiago, pasando por O Monte do Gozo, casi siete kilómetros nos cuesta algo menos de noventa minutos y nos sentimos como si hubiéramos hecho la peregrinación completa.Regresamos al camping a comer después de la visita al Apóstol, y salimos de regreso, pero, cumpliendo las órdenes del Poder Ejecutivo, tomo rumbo NE hasta Viveiro. Una preciosa ría que contemplamos desde el mirador de San Roque después de ascender por una estrecha carretera que ataca con valentía la auto en primera. Algunas capuchinas con pequeños motores deberían pensárselo dos veces.La Mariña de Lugo es preciosa, por la carretera de la costa llegamos a Foz donde estacionamos con intención de pernoctar, al final del paseo marítimo, junto al puerto deportivo. 43º 34.079’ N y 07º 15.100’ W. Hemos recorrido 219 km.
22 de mayo
Pernocta en Foz, B9, T9, S9. Nos despiertan a las ocho los barcos que salen a pescar. Desayunamos y a las nueve aparece una pareja de la Guardia Civil que nos denuncia por acampar a menos de tres kilómetros de un camping público “Rapadoira-Llas”, y a menos de trescientos metros de la línea de deslinde de la zona marítimo terrestre.Del diálogo con el agente, correctísimo en todo momento, deduzco que la normativa es de la Xunta y la acción corresponde a la presión ejercida por los dueños de camping locales. Hemos estacionado en muchos otros lugares de Galicia, nos han visto los agentes de la GC y no nos han llamado la atención.Visitamos una maravilla del románico primitivo, en San Martín de Mondoñedo y paramos a pasear, tomar el sol y mojarnos en una pequeña e impactante playa de As Catedrais cerca de Rinlo.Iniciamos el regreso vía Oviedo, después de una breve pernocta cerca de Unquera, llegamos el 23 de Mayo después de recorrer los últimos 654 kmtrs.
Es nuestro segundo viaje a Galicia y esperamos hacer uno todos los años. Es uno de los destinos que nos llena más con sus paisajes de costa tan variados y tan llenos de salvaje belleza.
Centroeuropa, viaje por 7 paises
Centroeuropa, viaje por 7 paises
Un viaje que nos ha llevado a través de siete países recorriendo unos 5.500 kilómetros durante tres semanas. Los lugares que hemos visitado son: Schaffhausen en Suiza, Salzburgo, el Parque Nacional de Hohe Tauern y la carretera panorámica al Grossglockner y Viena en Austria, Budapest en Hungría, Bratislava, la capital de Eslovaquia, Kutna Hora, Praga y Karlovi Vari en Chequia, Ulm en Alemania y las gargantas del Tarn y Albi en Francia.
Arsenio Gutiérrez Junio 2005
Introducción
Un viaje que nos ha llevado a través de siete países recorriendo unos 5.500 kilómetros durante tres semanas. Los lugares que hemos visitado son: Schaffhausen en Suiza, Salzburgo, el Parque Nacional de Hohe Tauern y la carretera panorámica al Grossglockner y Viena en Austria, Budapest en Hungría, Bratislava, la capital de Eslovaquia, Kutna Hora, Praga y Karlovi Vari en Chequia, Ulm en Alemania y las gargantas del Tarn y Albi en Francia.
El agua ha sido la gran protagonista de nuestro viaje. Por un lado los ríos Rhone, Rin, Danubio y Moldava, por otro los grandes canales del Midi y del Rhone al Rin y finalmente las dos semanas que no ha parado de llover.
Un viaje variado al que le ha faltado una semana mas de reposo y mejor tiempo para disfrutar mas a fondo de las maravillas que hemos visto tanto paisajísticas como del patrimonio cultural de cada ciudad.
Hemos tratado también de recoger información para compartir sobre los recursos que cada país ofrece al viajero en autocaravana tratando de que nuestra experiencia sea aprovechada por otros viajeros que inician su andadura por estos países.
Hemos permanecido poco tiempo en cada país para adquirir una gran experiencia, pero transcribimos lo que hemos visto y sentido además de las experiencias acumuladas en viajes anteriores. Primero unas pinceladas por país, sobre la impresión de precios y estructuras así como facilidades para pernoctar en autocaravana.
Cataratas del Rhin
Suiza
Solo visitamos de pasada las cataratas del Rin. Evitamos pernoctar y utilizar las autopistas. Conocíamos ya varios lugares y sus precios. Suiza dispone de unas pocas áreas para pernoctar, una de ellas está en Neuhausen am Rhein, justo frente a las Rhine Falls, el precio es suizo, cuesta 10,50 euros y solamente es un parking sin vigilancia ni servicios excepto váter. Pernoctamos una docena de autos principalmente italianas.
La impresión que hemos sacado de Suiza un vez mas es que siempre que se pueda estacionar en un parking autorizado está permitido pernoctar. Estos parking casi siempre son de pago. Lo que ocurre es que los espacios de aparcamiento de larga duración son escasos en general y para toda clase de vehículos y mucho mas escasos en zonas de fuerte impacto turístico.
Austria
Definir al país como la perfección no sería cometer una exageración, cada detalle está pensado para que todo sea limpio y tenga un aspecto muy cuidado. A veces nos preguntábamos si las vacas no llevarían pañales para evitar manchar las praderas.
Llama la atención que muchas de las carreteras por las que hemos transitado llevan otras mas pequeñas en paralelo para las bicicletas. En especial están muy concurridas las que transcurren a orillas del Danubio (Donau) que cruza Austria por el norte de oeste a este.
Es necesario adquirir la “Vignette” para las autopistas austriacas, cuesta siete euros para diez días.
Una idea de los precios en Austria son los 37 euros (en España cuesta unos 10) que tuvimos que pagar solo por arreglar un pinchazo, ni siquiera colocar la rueda.
En el primer camping que pernoctamos pudimos disfrutar de una cena local con música tirolesa con acordeón, dos voces y guitarra. Se celebraba la fiesta católica del Corpus con procesiones por lo pueblos que pasábamos con alegres bandas de música y participantes vestidos con trajes regionales. Nos pareció muy pintoresco y nos sorprendió que en los tiempos actuales se mantengan las tradiciones religiosas.
Subimos a la carretera panorámica del Grossglockner, proyectada a principios de los años 20 del pasado siglo que remonta hasta uno de los glaciares mas bellos de los Alpes a 2.500 metros de altitud.
Las curvas en herradura y los desniveles constante de un 12% constituyen un reto para los ciclistas y los motoristas que en gran número y a pesar del mal tiempo remontan la carretera en ambos sentidos.
Después de pagar los 26 euros que cuesta el peaje llegamos hasta Fuscher Törl (2.428 m) donde pernoctamos junto a un par de autos francesas con la esperanza de que la niebla que nos acompaña desde los 2.000 metros se disipe. Lejos de hacerlo, soportamos una temperatura de un grado bajo cero y al comenzar a nevar iniciamos el descenso por la mañana. Sin haber visto nada.
Nos perdimos la imagen del Grossglockner (3.798 m) y la vista del glaciar Pasterze, el mas largo de los Alpes Orientales desde la cima del Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369 m), donde termina la carretera panorámica.
Continúa la mala suerte con el tiempo, lluvioso y frío en Salzburgo, ciudad natal de Mozart, cuyo 250 aniversario de su nacimiento se celebra el próximo 2006.
Visitamos el centro histórico bien pertrechados de gorro, anorak y guantes y admiramos la belleza del paisaje desde el castillo. Es notable la magia que se respira en el entorno urbanístico cuya prosperidad se debe al comercio de la sal, el oro blanco.
Aunque vimos lugares idóneos para pernoctar, en la duda, decidimos alojarnos en el camping Panorama, pequeño y tranquilo, pocos servicios pero impecables.
Continuamos el camino hacia Viena . Nos alojamos en el camping Neue Donau en Klosterneuburg, al noreste de la ciudad. Tenemos que montar en un tren a las puertas del camping y después de dos paradas, podemos tomar el metro para llegar al centro. El viaje nos cuesta tres cuartos de hora. El camping en la línea de los camping austriacos que hemos visitado, pequeño, tranquilo, con piscina, servicios justos y limpieza exquisita. Dispone de conexión a Internet Wi-Fi (4 euros una hora), a la que me conecto con la PDA. Puedo trabajar con Internet Messenger, pero no puedo acceder a las web por falta de recursos de la PDA. El costo por día en temporada baja es de unos 20 euros.
Asistimos en la catedral a una misa con órgano, banda, solistas y coro, conmemorativa del 60 aniversario de la terminación de la segunda guerra mundial y el 50 aniversario de la retirada de las tropas aliadas de ocupación y la formación de la nueva república.
Paseamos por Viena a pié y en barco admirando la majestuosidad de la capital del imperio austro húngaro del S XIX.
No se puede dejar Viena sin probar la tarta de chocolate del hotel Sacher. Tres días en el camping nos cuestan 69 euros.
Salzsburg
Frente a la Opera en Viena
Hungría
Notamos en la misma frontera que habíamos entrado en un país diferente. La limpieza y la perfección ya no es la misma que en Austria, sin embargo nos van a acompañar los precios. Comprobar que la vida en Hungría puede ser tan o mas cara que en Austria fue una auténtica sorpresa.
No llevábamos una referencia de un camping en Budapest, después de dar muchas vueltas nos topamos con el camping Fortuna en las afueras, a una hora de camino del centro en bus y en tranvía.
Nos cuesta comunicarnos porque muy pocas personas hablan algo de inglés, el segundo idioma de Hungría es el alemán.
Visitamos y nos pateamos Buda y Pest a las orillas del omnipresente Danubio. Visitamos la Ciudadela: Budapest nos pareció una ciudad de contrastes, unas veces descuidada mas que sucia y otras con personalidad y grandeza en sus edificios.
Vimos muy pocas autocaravanas por Hungría, los residentes del camping eran mayoritariamente caravanas principalmente de holandeses.
No vimos autos estacionadas que indicaran que habían pernoctado y la información es que no está permitido.
También es necesario abonar una tasa “Vignette” para las autopistas que cuesta lo mismo que en Austria, pero por cinco días y por muchos menos kilómetros de autopista.
El camping nos cuesta 60 euros por tres días, pocos servicios y algo descuidados. El encargado bastante mal educado. El aspecto positivo es que nos entrega un plano de la ciudad sobre el que había esquematizado todos los medios públicos de transporte, herramienta nos fue muy útil en los desplazamientos por la ciudad. Sigue el mal tiempo.
Budapest
Otra vista de Budapest
Eslovaquia
Es un país que se abre al turismo, las carreteras por las que transitamos eran tranquilas y con poco tráfico. Prácticamente no vimos transitar ninguna autocaravana. Es necesario también adquirir una “Vignette” para el peaje de la escasa red de autopistas.
Bratislava es la capital que se puede visitar en muy poco tiempo. Paseamos por las calles hasta subir a la ciudadela (Bastión). No hay edificios sobresalientes, pero la zona histórica tiene sabor. Comimos por 11 euros en un restaurante de la zona.
Chequia
Llegamos a Kutna Hora donde nos alojamos en las proximidades en una especie de campamento o camping en Malesov. Por seis euros no se puede pedir mucho, por eso los váteres eran prácticamente inusables la sensación de ese camping era totalmente tercermundista pero cumplió, en nuestro caso, con su cometido permitiéndonos dormir a pierna suelta entre hierba y tranquilidad.
Kutna Hora es una pequeña ciudad a una hora por carretera de Praga que a finales del S XIII, adquirió una enorme importancia económica por la acuñación de moneda con la plata procedente de la explotación de las minas, que llegaron a la cuota de un tercio de la producción en Europa. Llegó a ser la segunda ciudad del reino de Bohemia ejerciendo su influencia económica, política y cultural en todo el reino.
Una vez agotadas las minas, la ciudad ha tenido un fuerte declive quedando algunas obras de arte, entre ellas la iglesia de Santa Bárbara una obra maestra del gótico tardío checo y la Catedral de Nuestra Señora restaurada al estilo barroco del principio del S XVIII. Comemos aceptablemente en un restaurante por 13 euros.
Merece la pena desviarse o hacer una pequeña excursión para visitar esta interesante ciudad completando la visita en la ceca y palacio italiano así como el cuidado centro histórico. También, en las proximidades, hay una pintoresca iglesia decorada con los huesos de unos 40.000 esqueletos.
Praga es una ciudad que ya la hemos visitado varias veces. Aunque es la primera vez que lo hacemos viajando en autocaravana. Nos alojamos en el camping Done.
Para quienes les interesa la historia, en una breve pincelada hay que destacar que sobre todo Praga es la capital de Bohemia, que ha estado integrada en el Sacro Imperio Romano Germánico de la época medieval, siendo su capital a mediados del S XIV, durante el reinado de Carlos IV, dotándola de la primera universidad de Centro Europa.
En la época moderna, en el tránsito al S XVII, fue la capital del Imperio Austro Húngaro con el reinado de Rodolfo II Habsburgo momento en el que Praga es la imagen cultural y espiritual del pueblo eslavo.
Su patrimonio histórico remonta su origen a la construcción del castillo en el año 870, sede de los príncipes checos. En la época actual destaca su independencia al final de la I Guerra Mundial, en 1918. La creación de la República de Checoeslovaquia y su separación en las repúblicas Checa y Eslovaca pactada en 1993.
En este período se destaca la larga permanencia en el ámbito soviético y el intento liberalizador de la primavera de Praga que terminó con la invasión por el Pacto de Varsovia (del que fui testigo a través de las transmisiones de radioaficionados en telegrafía) y dio origen al movimiento Mayo del 68.
Seguimos con el mal tiempo lo que resta encanto al paseo por el puente de Carlos IV al atardecer. La cerveza tranquila en la plaza del reloj donde a pesar de todo recibimos los ceremoniosos saludos de los apóstoles. La cerveza negra de U Fleku en la calle Kremencova de Novo Mesto.
Nos pateamos una vez mas el castillo, Staro Mesto, Mala Strana, comiendo de nuevo en U Sn Tomase, una antigua fábrica de cervezas. No podemos olvidar también que estamos en la ciudad de Kafka y Dvorak. Visitamos otra vez el barrio judío, el cementerio y las sinagogas.
En autobús nos lleva algo mas de una hora llegar hasta en centro desde le camping. En la orilla izquierda del Moldava a las afueras de Praga vemos el anuncio de un “parking caravaning” y un numeroso grupo de autocaravanas que parecía que estaban estacionadas y habitadas.
No pudimos encontrar referencias de lugares de pernocta en Chequia pero nos dio la impresión de que ese era un lugar adecuado. Pensamos investigar en futuros viajes. También nos dio la impresión de que quizá se hubiera podido pernoctar en un lugar discreto de estacionamiento autorizado aunque todas las referencias indican que en Chequia no está permitido.
No olvidar el pago de la “Vignettete” para las autopistas. Salimos de Praga con la intención de volver y la esperanza de que el futuro viaje le acompañe mejor tiempo.
Salimos de vuelta para Alemania visitando de paso Karlovi Vari, una ciudad que tiene el encanto decadente de un balneario termal internacional con un conjunto de edificios de época romántica muy interesante. La ciudad ha cambiado mucho en estos últimos años y se ve una actividad turística muy intensa. También las carreteras han mejorado mucho desde el último viaje.
Kutna Hora
Praga
Karlovi Vari
Alemania
Nos alojamos en Neuburg ad Donau, abandonamos el Moldava que nos evoca la música de Dvorak y retomamos el Danubio en Alemania. Nos alojamos en un área para autocaravanas y visitamos un pueblo muy interesante.
Salimos temprano hacia Ulm donde llegamos sobre las 9:30, la catedral es impresionante, cinco naves, la altura de la nave central es de las mayores que hemos visto así como la torre que es la mas alta de Alemania.
Todo en la catedral es colosal, dispone de cinco órganos y el aspecto del gótico flamígero de la obra y la torre principal es impresionante.
En el exterior hay una curiosa feria sobre energías alternativas y hay expositores de paneles solares sorprendiendo los precios mucho mas económicos que en España.
Me preocupaba la idea de conducir por las autopistas alemanas, las referencias que tenía eran que había una circulación muy intensa y muy rápida. Sin embargo, fue relativamente fácil adaptarse tanto a las autopistas como a las carreteras de dos vías que buscamos para conocer mejor el paisaje.
Vimos numerosas autocaravanas y no nos fue difícil encontrar áreas de pernocta. Utilizamos la misma guía francesa aunque es posible que, en alemán, haya mayor información.
Es evidente que la vida en general es mas cara que en España, pero pudimos constatar que en alimentación, calzado y vestido habitual está prácticamente como en España.
Calle típica en Ulm
Francia
El camino hasta Cavannes su l’Etang, unos trescientos kilómetros nos lleva unas siete horas, entre atascos por obras y accidentes. Nos alojamos junto a una docena de autos. Es gratuita y dispone de todos los servicios incluida electricidad.
Los paisanos que pasan a bordo de coches o tractores nos saludan con la mano mientras descansamos en los sillones debajo del toldo desplegado.
Seguimos con el viaje de regreso y volvemos a hacer noche en Langogne, En un área al borde de un lago y pagamos cinco euros.
Como es un fin de semana y una zona de esparcimiento nos dan la tabarra por la noche unos jóvenes con música bacaladera en sus coches preparados para dejar sordos a sus ocupantes y a sus vecinos. En todas partes cuecen habas.
Durante el viaje hace un calor agobiante, sobre 35º, por la noche menos mal que ha refrescado a 24º.
Salimos temprano con la idea de llegar hasta Albi, pero al darnos cuenta de la proximidad de las gargantas del Tarn, nos desviamos por una carretera estrecha y sinuosa. Suponemos que esa carretera, que nos lleva a través de 35 kilómetros por la orilla del Tarn, puede ser una pesadilla para una capuchina o para una integral.
El paisaje es grandioso tanto por la longitud y la altura de las paredes. No es un paisaje angosto, aunque la carretera lo sea en muchos tramos, pues el río es ancho y caudaloso.
Hacemos varias paradas para sacar fotos y contemplar algunos pueblos que se están repoblando en la margen izquierda a los que se accede solo en barca o los materiales a través de un cable que atraviesa el río.
Hay una oferta variada de camping de todos los tipos, en especial pequeños camping municipales y también vimos varias áreas de acogida para autocaravanas.
En sentido contrario a nuestra marcha era constante el trasiego de furgonetas que arrastraban remolques llenos de canoas.
Al final, nos despedimos del Tarn con la impresionante visión del viaducto de Millau, el puente mas alto del mundo, obra Norman Foster y el ingeniero francés Michel, Virlogeux, la visión impresiona por su grandiosa sencillez y elegancia.
Llegamos a Albi sobre las cuatro de la tarde, el calor es agobiante, 38º, el área de autos es de asfalto por lo que decidimos alojarnos en el camping municipal para acampar relajados (13 euros una noche, con servicios aceptables) entre la hierba.
Al día siguiente visitamos Albí en bicicleta (primera vez en todo el viaje), disfrutando una vez mas con la belleza y la grandiosidad de la catedral y sus alrededores.
Esta vez pudimos admirar en profundidad la elegancia y las soluciones constructivas de un edificio religioso a la vez que una fortaleza que tardó cien años en terminarse. Impresiona el tamaño de los muros de siete metros de grosor compuestos de paredes exteriores de ladrillo rojo. A pesar de su robustez destaca la impresión de un airoso equilibrio estético.
Emprendemos a mediodía el viaje de regreso que nos llevaría a nuestra casa sobre las 19:00.
Francia es un país que nos tiene fascinados. Los recursos que ofrece a los usuarios de autocaravanas son muchos y variados y por si fuera poco hay una red de camping municipales impecables y tranquilos.Itinerario01-Junio, Villeneuve de Breziers (área), 513 km.02-Junio, Baume les Dammes (área), 622 km.03-Junio, Schaffhaussen, (Parking), 246 km. visitamos las cataratas del Rin04-Junio, Weer (Tirol), camping (Camping Alpen), 392 km.05-Junio, Grossglokner, (Parking) 181 km.06-Junio, Saltzburgo, (Camping Panorama), 132 km, visitamos Saltzburgo08-Junio, Viena, (Camping Donau Park), 367 km. Visitamos Viena.11-Junio, Budapest, (Camping Fortuna), 281 km. Visitamos Budapest13-Junio, Malesov (Camping), 486 km. Visitamos Bratislava y Kutna Hora14-Junio, Praha, (Camping Dune), 106 km. Visitamos Praga16-Junio, Neuburg ad Donau, (área), 424 km. Visitamos Karlovi Vari17-Junio, Cavannes sur l’Etang (Francia) (área), 465 km. Visitamos Ulm (Alemania)18-Junio, Langogne, (área), 534 km.19-Junio, Albi, (Camping Municipal), 239 km., Visitamos la gargantas del Tarn y Albi20-Junio, Llegada a Donosti, 520 km.
Introducción
Un viaje que nos ha llevado a través de siete países recorriendo unos 5.500 kilómetros durante tres semanas. Los lugares que hemos visitado son: Schaffhausen en Suiza, Salzburgo, el Parque Nacional de Hohe Tauern y la carretera panorámica al Grossglockner y Viena en Austria, Budapest en Hungría, Bratislava, la capital de Eslovaquia, Kutna Hora, Praga y Karlovi Vari en Chequia, Ulm en Alemania y las gargantas del Tarn y Albi en Francia.
El agua ha sido la gran protagonista de nuestro viaje. Por un lado los ríos Rhone, Rin, Danubio y Moldava, por otro los grandes canales del Midi y del Rhone al Rin y finalmente las dos semanas que no ha parado de llover.
Un viaje variado al que le ha faltado una semana mas de reposo y mejor tiempo para disfrutar mas a fondo de las maravillas que hemos visto tanto paisajísticas como del patrimonio cultural de cada ciudad.
Hemos tratado también de recoger información para compartir sobre los recursos que cada país ofrece al viajero en autocaravana tratando de que nuestra experiencia sea aprovechada por otros viajeros que inician su andadura por estos países.
Hemos permanecido poco tiempo en cada país para adquirir una gran experiencia, pero transcribimos lo que hemos visto y sentido además de las experiencias acumuladas en viajes anteriores. Primero unas pinceladas por país, sobre la impresión de precios y estructuras así como facilidades para pernoctar en autocaravana.
Cataratas del Rhin
Suiza
Solo visitamos de pasada las cataratas del Rin. Evitamos pernoctar y utilizar las autopistas. Conocíamos ya varios lugares y sus precios. Suiza dispone de unas pocas áreas para pernoctar, una de ellas está en Neuhausen am Rhein, justo frente a las Rhine Falls, el precio es suizo, cuesta 10,50 euros y solamente es un parking sin vigilancia ni servicios excepto váter. Pernoctamos una docena de autos principalmente italianas.
La impresión que hemos sacado de Suiza un vez mas es que siempre que se pueda estacionar en un parking autorizado está permitido pernoctar. Estos parking casi siempre son de pago. Lo que ocurre es que los espacios de aparcamiento de larga duración son escasos en general y para toda clase de vehículos y mucho mas escasos en zonas de fuerte impacto turístico.
Austria
Definir al país como la perfección no sería cometer una exageración, cada detalle está pensado para que todo sea limpio y tenga un aspecto muy cuidado. A veces nos preguntábamos si las vacas no llevarían pañales para evitar manchar las praderas.
Llama la atención que muchas de las carreteras por las que hemos transitado llevan otras mas pequeñas en paralelo para las bicicletas. En especial están muy concurridas las que transcurren a orillas del Danubio (Donau) que cruza Austria por el norte de oeste a este.
Es necesario adquirir la “Vignette” para las autopistas austriacas, cuesta siete euros para diez días.
Una idea de los precios en Austria son los 37 euros (en España cuesta unos 10) que tuvimos que pagar solo por arreglar un pinchazo, ni siquiera colocar la rueda.
En el primer camping que pernoctamos pudimos disfrutar de una cena local con música tirolesa con acordeón, dos voces y guitarra. Se celebraba la fiesta católica del Corpus con procesiones por lo pueblos que pasábamos con alegres bandas de música y participantes vestidos con trajes regionales. Nos pareció muy pintoresco y nos sorprendió que en los tiempos actuales se mantengan las tradiciones religiosas.
Subimos a la carretera panorámica del Grossglockner, proyectada a principios de los años 20 del pasado siglo que remonta hasta uno de los glaciares mas bellos de los Alpes a 2.500 metros de altitud.
Las curvas en herradura y los desniveles constante de un 12% constituyen un reto para los ciclistas y los motoristas que en gran número y a pesar del mal tiempo remontan la carretera en ambos sentidos.
Después de pagar los 26 euros que cuesta el peaje llegamos hasta Fuscher Törl (2.428 m) donde pernoctamos junto a un par de autos francesas con la esperanza de que la niebla que nos acompaña desde los 2.000 metros se disipe. Lejos de hacerlo, soportamos una temperatura de un grado bajo cero y al comenzar a nevar iniciamos el descenso por la mañana. Sin haber visto nada.
Nos perdimos la imagen del Grossglockner (3.798 m) y la vista del glaciar Pasterze, el mas largo de los Alpes Orientales desde la cima del Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369 m), donde termina la carretera panorámica.
Continúa la mala suerte con el tiempo, lluvioso y frío en Salzburgo, ciudad natal de Mozart, cuyo 250 aniversario de su nacimiento se celebra el próximo 2006.
Visitamos el centro histórico bien pertrechados de gorro, anorak y guantes y admiramos la belleza del paisaje desde el castillo. Es notable la magia que se respira en el entorno urbanístico cuya prosperidad se debe al comercio de la sal, el oro blanco.
Aunque vimos lugares idóneos para pernoctar, en la duda, decidimos alojarnos en el camping Panorama, pequeño y tranquilo, pocos servicios pero impecables.
Continuamos el camino hacia Viena . Nos alojamos en el camping Neue Donau en Klosterneuburg, al noreste de la ciudad. Tenemos que montar en un tren a las puertas del camping y después de dos paradas, podemos tomar el metro para llegar al centro. El viaje nos cuesta tres cuartos de hora. El camping en la línea de los camping austriacos que hemos visitado, pequeño, tranquilo, con piscina, servicios justos y limpieza exquisita. Dispone de conexión a Internet Wi-Fi (4 euros una hora), a la que me conecto con la PDA. Puedo trabajar con Internet Messenger, pero no puedo acceder a las web por falta de recursos de la PDA. El costo por día en temporada baja es de unos 20 euros.
Asistimos en la catedral a una misa con órgano, banda, solistas y coro, conmemorativa del 60 aniversario de la terminación de la segunda guerra mundial y el 50 aniversario de la retirada de las tropas aliadas de ocupación y la formación de la nueva república.
Paseamos por Viena a pié y en barco admirando la majestuosidad de la capital del imperio austro húngaro del S XIX.
No se puede dejar Viena sin probar la tarta de chocolate del hotel Sacher. Tres días en el camping nos cuestan 69 euros.
Salzsburg
Frente a la Opera en Viena
Hungría
Notamos en la misma frontera que habíamos entrado en un país diferente. La limpieza y la perfección ya no es la misma que en Austria, sin embargo nos van a acompañar los precios. Comprobar que la vida en Hungría puede ser tan o mas cara que en Austria fue una auténtica sorpresa.
No llevábamos una referencia de un camping en Budapest, después de dar muchas vueltas nos topamos con el camping Fortuna en las afueras, a una hora de camino del centro en bus y en tranvía.
Nos cuesta comunicarnos porque muy pocas personas hablan algo de inglés, el segundo idioma de Hungría es el alemán.
Visitamos y nos pateamos Buda y Pest a las orillas del omnipresente Danubio. Visitamos la Ciudadela: Budapest nos pareció una ciudad de contrastes, unas veces descuidada mas que sucia y otras con personalidad y grandeza en sus edificios.
Vimos muy pocas autocaravanas por Hungría, los residentes del camping eran mayoritariamente caravanas principalmente de holandeses.
No vimos autos estacionadas que indicaran que habían pernoctado y la información es que no está permitido.
También es necesario abonar una tasa “Vignette” para las autopistas que cuesta lo mismo que en Austria, pero por cinco días y por muchos menos kilómetros de autopista.
El camping nos cuesta 60 euros por tres días, pocos servicios y algo descuidados. El encargado bastante mal educado. El aspecto positivo es que nos entrega un plano de la ciudad sobre el que había esquematizado todos los medios públicos de transporte, herramienta nos fue muy útil en los desplazamientos por la ciudad. Sigue el mal tiempo.
Budapest
Otra vista de Budapest
Eslovaquia
Es un país que se abre al turismo, las carreteras por las que transitamos eran tranquilas y con poco tráfico. Prácticamente no vimos transitar ninguna autocaravana. Es necesario también adquirir una “Vignette” para el peaje de la escasa red de autopistas.
Bratislava es la capital que se puede visitar en muy poco tiempo. Paseamos por las calles hasta subir a la ciudadela (Bastión). No hay edificios sobresalientes, pero la zona histórica tiene sabor. Comimos por 11 euros en un restaurante de la zona.
Chequia
Llegamos a Kutna Hora donde nos alojamos en las proximidades en una especie de campamento o camping en Malesov. Por seis euros no se puede pedir mucho, por eso los váteres eran prácticamente inusables la sensación de ese camping era totalmente tercermundista pero cumplió, en nuestro caso, con su cometido permitiéndonos dormir a pierna suelta entre hierba y tranquilidad.
Kutna Hora es una pequeña ciudad a una hora por carretera de Praga que a finales del S XIII, adquirió una enorme importancia económica por la acuñación de moneda con la plata procedente de la explotación de las minas, que llegaron a la cuota de un tercio de la producción en Europa. Llegó a ser la segunda ciudad del reino de Bohemia ejerciendo su influencia económica, política y cultural en todo el reino.
Una vez agotadas las minas, la ciudad ha tenido un fuerte declive quedando algunas obras de arte, entre ellas la iglesia de Santa Bárbara una obra maestra del gótico tardío checo y la Catedral de Nuestra Señora restaurada al estilo barroco del principio del S XVIII. Comemos aceptablemente en un restaurante por 13 euros.
Merece la pena desviarse o hacer una pequeña excursión para visitar esta interesante ciudad completando la visita en la ceca y palacio italiano así como el cuidado centro histórico. También, en las proximidades, hay una pintoresca iglesia decorada con los huesos de unos 40.000 esqueletos.
Praga es una ciudad que ya la hemos visitado varias veces. Aunque es la primera vez que lo hacemos viajando en autocaravana. Nos alojamos en el camping Done.
Para quienes les interesa la historia, en una breve pincelada hay que destacar que sobre todo Praga es la capital de Bohemia, que ha estado integrada en el Sacro Imperio Romano Germánico de la época medieval, siendo su capital a mediados del S XIV, durante el reinado de Carlos IV, dotándola de la primera universidad de Centro Europa.
En la época moderna, en el tránsito al S XVII, fue la capital del Imperio Austro Húngaro con el reinado de Rodolfo II Habsburgo momento en el que Praga es la imagen cultural y espiritual del pueblo eslavo.
Su patrimonio histórico remonta su origen a la construcción del castillo en el año 870, sede de los príncipes checos. En la época actual destaca su independencia al final de la I Guerra Mundial, en 1918. La creación de la República de Checoeslovaquia y su separación en las repúblicas Checa y Eslovaca pactada en 1993.
En este período se destaca la larga permanencia en el ámbito soviético y el intento liberalizador de la primavera de Praga que terminó con la invasión por el Pacto de Varsovia (del que fui testigo a través de las transmisiones de radioaficionados en telegrafía) y dio origen al movimiento Mayo del 68.
Seguimos con el mal tiempo lo que resta encanto al paseo por el puente de Carlos IV al atardecer. La cerveza tranquila en la plaza del reloj donde a pesar de todo recibimos los ceremoniosos saludos de los apóstoles. La cerveza negra de U Fleku en la calle Kremencova de Novo Mesto.
Nos pateamos una vez mas el castillo, Staro Mesto, Mala Strana, comiendo de nuevo en U Sn Tomase, una antigua fábrica de cervezas. No podemos olvidar también que estamos en la ciudad de Kafka y Dvorak. Visitamos otra vez el barrio judío, el cementerio y las sinagogas.
En autobús nos lleva algo mas de una hora llegar hasta en centro desde le camping. En la orilla izquierda del Moldava a las afueras de Praga vemos el anuncio de un “parking caravaning” y un numeroso grupo de autocaravanas que parecía que estaban estacionadas y habitadas.
No pudimos encontrar referencias de lugares de pernocta en Chequia pero nos dio la impresión de que ese era un lugar adecuado. Pensamos investigar en futuros viajes. También nos dio la impresión de que quizá se hubiera podido pernoctar en un lugar discreto de estacionamiento autorizado aunque todas las referencias indican que en Chequia no está permitido.
No olvidar el pago de la “Vignettete” para las autopistas. Salimos de Praga con la intención de volver y la esperanza de que el futuro viaje le acompañe mejor tiempo.
Salimos de vuelta para Alemania visitando de paso Karlovi Vari, una ciudad que tiene el encanto decadente de un balneario termal internacional con un conjunto de edificios de época romántica muy interesante. La ciudad ha cambiado mucho en estos últimos años y se ve una actividad turística muy intensa. También las carreteras han mejorado mucho desde el último viaje.
Kutna Hora
Praga
Karlovi Vari
Alemania
Nos alojamos en Neuburg ad Donau, abandonamos el Moldava que nos evoca la música de Dvorak y retomamos el Danubio en Alemania. Nos alojamos en un área para autocaravanas y visitamos un pueblo muy interesante.
Salimos temprano hacia Ulm donde llegamos sobre las 9:30, la catedral es impresionante, cinco naves, la altura de la nave central es de las mayores que hemos visto así como la torre que es la mas alta de Alemania.
Todo en la catedral es colosal, dispone de cinco órganos y el aspecto del gótico flamígero de la obra y la torre principal es impresionante.
En el exterior hay una curiosa feria sobre energías alternativas y hay expositores de paneles solares sorprendiendo los precios mucho mas económicos que en España.
Me preocupaba la idea de conducir por las autopistas alemanas, las referencias que tenía eran que había una circulación muy intensa y muy rápida. Sin embargo, fue relativamente fácil adaptarse tanto a las autopistas como a las carreteras de dos vías que buscamos para conocer mejor el paisaje.
Vimos numerosas autocaravanas y no nos fue difícil encontrar áreas de pernocta. Utilizamos la misma guía francesa aunque es posible que, en alemán, haya mayor información.
Es evidente que la vida en general es mas cara que en España, pero pudimos constatar que en alimentación, calzado y vestido habitual está prácticamente como en España.
Calle típica en Ulm
Francia
El camino hasta Cavannes su l’Etang, unos trescientos kilómetros nos lleva unas siete horas, entre atascos por obras y accidentes. Nos alojamos junto a una docena de autos. Es gratuita y dispone de todos los servicios incluida electricidad.
Los paisanos que pasan a bordo de coches o tractores nos saludan con la mano mientras descansamos en los sillones debajo del toldo desplegado.
Seguimos con el viaje de regreso y volvemos a hacer noche en Langogne, En un área al borde de un lago y pagamos cinco euros.
Como es un fin de semana y una zona de esparcimiento nos dan la tabarra por la noche unos jóvenes con música bacaladera en sus coches preparados para dejar sordos a sus ocupantes y a sus vecinos. En todas partes cuecen habas.
Durante el viaje hace un calor agobiante, sobre 35º, por la noche menos mal que ha refrescado a 24º.
Salimos temprano con la idea de llegar hasta Albi, pero al darnos cuenta de la proximidad de las gargantas del Tarn, nos desviamos por una carretera estrecha y sinuosa. Suponemos que esa carretera, que nos lleva a través de 35 kilómetros por la orilla del Tarn, puede ser una pesadilla para una capuchina o para una integral.
El paisaje es grandioso tanto por la longitud y la altura de las paredes. No es un paisaje angosto, aunque la carretera lo sea en muchos tramos, pues el río es ancho y caudaloso.
Hacemos varias paradas para sacar fotos y contemplar algunos pueblos que se están repoblando en la margen izquierda a los que se accede solo en barca o los materiales a través de un cable que atraviesa el río.
Hay una oferta variada de camping de todos los tipos, en especial pequeños camping municipales y también vimos varias áreas de acogida para autocaravanas.
En sentido contrario a nuestra marcha era constante el trasiego de furgonetas que arrastraban remolques llenos de canoas.
Al final, nos despedimos del Tarn con la impresionante visión del viaducto de Millau, el puente mas alto del mundo, obra Norman Foster y el ingeniero francés Michel, Virlogeux, la visión impresiona por su grandiosa sencillez y elegancia.
Llegamos a Albi sobre las cuatro de la tarde, el calor es agobiante, 38º, el área de autos es de asfalto por lo que decidimos alojarnos en el camping municipal para acampar relajados (13 euros una noche, con servicios aceptables) entre la hierba.
Al día siguiente visitamos Albí en bicicleta (primera vez en todo el viaje), disfrutando una vez mas con la belleza y la grandiosidad de la catedral y sus alrededores.
Esta vez pudimos admirar en profundidad la elegancia y las soluciones constructivas de un edificio religioso a la vez que una fortaleza que tardó cien años en terminarse. Impresiona el tamaño de los muros de siete metros de grosor compuestos de paredes exteriores de ladrillo rojo. A pesar de su robustez destaca la impresión de un airoso equilibrio estético.
Emprendemos a mediodía el viaje de regreso que nos llevaría a nuestra casa sobre las 19:00.
Francia es un país que nos tiene fascinados. Los recursos que ofrece a los usuarios de autocaravanas son muchos y variados y por si fuera poco hay una red de camping municipales impecables y tranquilos.Itinerario01-Junio, Villeneuve de Breziers (área), 513 km.02-Junio, Baume les Dammes (área), 622 km.03-Junio, Schaffhaussen, (Parking), 246 km. visitamos las cataratas del Rin04-Junio, Weer (Tirol), camping (Camping Alpen), 392 km.05-Junio, Grossglokner, (Parking) 181 km.06-Junio, Saltzburgo, (Camping Panorama), 132 km, visitamos Saltzburgo08-Junio, Viena, (Camping Donau Park), 367 km. Visitamos Viena.11-Junio, Budapest, (Camping Fortuna), 281 km. Visitamos Budapest13-Junio, Malesov (Camping), 486 km. Visitamos Bratislava y Kutna Hora14-Junio, Praha, (Camping Dune), 106 km. Visitamos Praga16-Junio, Neuburg ad Donau, (área), 424 km. Visitamos Karlovi Vari17-Junio, Cavannes sur l’Etang (Francia) (área), 465 km. Visitamos Ulm (Alemania)18-Junio, Langogne, (área), 534 km.19-Junio, Albi, (Camping Municipal), 239 km., Visitamos la gargantas del Tarn y Albi20-Junio, Llegada a Donosti, 520 km.
Viaje a la Luna, Marruecos Semana Santa 2004
Viaje a la Luna, Marruecos Semana Santa 2004
Si existen razones para decir que un viaje es alunizante, las que rodean a éste, creo que son más que suficientes. Llevábamos dos años preparándolo, y desde un principio le habíamos bautizado como "Viaje a la LUNA". Lunas eran varias y cada una le daría sentido y significado a todo el discurrir por el vecino país magrebí.Iñaki Calvo & Toni de Ros. Fotos: Toni de Ros Semana Santa 2004
Luna era la que nos acompañaría como todos los años por esas fechas, redonda, imponente, llena, luminosa, resplandeciente, radiante, espléndida; musa de mil poemas de amor y de otros tantos épicos. Luna que ha ensimismado durante siglos a sabios y filósofos, y que ha extasiado a místicos y cabalistas. Luna que arrastra tras de sí bellísimas historias fantásticas y otras no menos terroríficas. Luna que hechiza a los vivos y resucita a los muertos. Luna, compañera de las cálidas noches de primavera en el desierto marroquí.
Luna era el destino final hasta donde pretendíamos llegar, el albergue-hotel de nuestro amigo Moha, allí en el desierto de Erg Chebbi, en el sudeste marroquí. AIOUR, como lo llaman ellos, era eso, LUNA. Y en su puerta habíamos puesto el punto más oriental de nuestra incursión por el vecino país africano. Y si el astro nos acariciaba con la tibieza de su luz reflejada, en la casa de la familia de Moha, no nos faltó el calor y la bienvenida. Nos acogieron cariñosamente, nos atendieron exquisitamente, y nos dejaron, como el buen vino, un bouquet agradable, entrañable, después de marchar de allí. No podemos olvidar nada de lo que vivimos en aquel lugar.
Luna era la que nos haría sentirnos como astronautas o alienígenas que pisan su suelo por primera vez. Nuestro atuendo que destaca sobre los habituales ropajes de los autóctonos, nuestros vehículos que asemejan a naves espaciales sobre el tostado paisaje del desierto, nuestra cotidianidad que difiere del modus vivendi de los nativos, nos harían sentirnos como reyes magos de occidente, cargados de dádivas para saciar la precariedad de los amigos que allí iríamos encontrando.
Viernes, 2 de abril de 2004
Salida de Nocedal como a las 15:45. Pasamos hasta la gasolinera de Ugaldebieta donde llenamos todo el aire posible a las ruedas. Somos conscientes del excesivo peso que llevamos, y de que la más mínima imperfección del suelo nos puede dar al traste con todo el viaje. Por ello deberemos llevar la máxima presión en los neumáticos.
Habíamos estado cargando durante dos días, y todas aquellas cajas de ropa, las bicicletas, los medicamentos, los biberones, la leche maternizada, los zapatitos, y todo cuanto habíamos podido meter, estaba en bolsas o suelto en el maletero, y sobre una de las literas. Era tanto peso que no podría decir si bajaba de trescientos kilos.
Además habíamos cargado la comida para 10 días para cinco personas. Y la ropa de los cinco. Y agua embotellada. Y cosas que se olvidan citar, pero que van ocupando espacio, y acumulan peso.
Arrancamos con muchísimo miedo y nos lanzamos a la autovía. Los kilómetros se suceden, y poco a poco vamos subiendo Altube. Parece que la autocaravana baila un poco, asemeja al coletear de los pescados. Pero se mantiene poderosa y no vacila en su moderada marcha incesante.
Atrás queda nuestra casa, nuestra tierra, nuestra Euzkadi. Entramos en Castilla y León, y de vez en cuando encontramos apostada alguna pareja de la PGC, lo que me produce un vuelco de corazón. Temo porque el exceso de peso nos pueda involucrar en una multa y la consabida retención.
No descansamos hasta casi la conclusión de la autopista en Burgos, y antes de ello repostamos. Tenemos el depósito lleno, la auto va bien, y el ánimo va in crescendo. A medida que viajamos hacia el sur, al interior de la meseta, observamos que la primavera está más retrasada. Ha hecho bastante frío últimamente, y en algunas zonas de las proximidades de Segovia, la vegetación que se observa no es más que una incipiente capa de brotes verdes de cereal. Como una película, el paisaje pasa rápido, y casi sin darnos cuenta, en la lontananza divisamos Somosierra, se adivina una tormenta en la parte más oriental, pero el collado está hacia el oeste unos grados, y no nos va a tocar. Subimos el puerto muy bien. El descenso sobre piso mojado tratamos de consumarlo con más cuidado y precaución. Entramos en Madrid igual de bien. Hay que decidir entre M-30 ó M-40. La experiencia de años anteriores me dicta que por la primera nunca hemos tenido problemas ni retenciones. Así sucede.
Cuando tomamos la carretera de Andalucía, al pasar por las proximidades del poblado de chabolas del Pozo del tío Raimundo, nos acordamos de las víctimas del 11-M. "Y pensar que muchos de los que cayeron ahí eran meros trabajadores asalariados, obreros. ¡Pobre gente!". Avanzamos unos kilómetros más, ha oscurecido, y empezamos a notar el hambre. Habíamos hablado por teléfono con Víctor y Valva, y suponíamos que nos iban alcanzando, y cuando creíamos que los tendríamos encima, es cuando les hemos aventajado más, pues nos indican que se han detenido. Paramos a cenar. Pensamos que no coincidiremos con ellos para dormir.
Cuando comenzamos el descenso de Despeñaperros, nos llaman y nos informan que están cerca. Avanzamos despacio, haciendo tiempo, esperándoles. Dormimos en Jabalquinto. Es algo más de la 1:00 de la madrugada, pero a pesar de ello, de la hora y de los casi 700 Km, no me encuentro cansado. Supongo que será efecto de la emoción.
Sábado, 3 de abril de 2004
Habíamos decidido salir para las 9:00, Víctor nos llama hacia las 8:15. Mientras él reposta, nosotros damos los últimos retoques. No necesitamos combustible, habíamos llenado pocos kilómetros antes de detenernos. Marchamos sin demasiada prisa, pues antes de las 12 del mediodía no podremos pasar Arroyo de la Miel.
Como a 30 Km de nuestra área de pernocta, cuando circulábamos comunicándonos mediante las emisoras, oímos a Carmen, la mujer de Mauricio. Con ellos van Conchi y Alex y otros amigos. Les informamos que pararemos en Arroyo de la Miel, Benalmádena, para recoger a unos amigos.
Descendemos el puerto de las Pedrizas y circunvalamos Málaga. Hay bastante tráfico. Nos detenemos hacia las 12:00. Nos saludamos, vemos la flamante auto de Mauricio, nueva, impresionante, envidiable. Debo de confesar que me da un poco de envidia, pero nosotros estamos contentos con la nuestra, porque además cada día la siento como un poco más nuestra pequeña casa. Muchos amigos no entienden que más que un vehículo para viajar, la autocaravana sea un poco nuestra casa, y que pongamos en ella el mimo que dedicaríamos a nuestro piso, apartamento o casa. No entienden que te puedas sentir a gusto, cómodo, y que estando en ella no necesites estar en tu propio domicilio.
Habían llegado un cuarto de hora después que nosotros, Bego e Iñaki, nuestros acompañantes de viaje. Hechas las presentaciones y en vista de que nos quedaban bastantes kilómetros, partimos en dirección Algeciras. Nuestro objetivo está en la salida 112 ya en Palmones. Recomiendo a quien circule por esa zona que tome la autopista, es fundamental.
Una vez en el área de Carrefour, pasamos a saludar a Juan Carlos e hijas. Los que tienen que recoger los billetes lo hacen, y los demás nos limitamos al saludo y recoger unas pastas y unos juegos de barajas con los que nos gratifican. Nos indican que la gasolinera que hay frente a la de la gran superficie, que es más barata. Repostamos agua y diesel. Vamos al puerto, donde comeremos sobre la marcha. Allí están Manué y Mª José con Borja; Antonio y Mila con Alejandro y Amanda; Oscar y Salud. Nos saludamos y observamos la posibilidad de ir comiendo hasta que nos indiquen que ya podemos ir colocándonos en la fila de embarque.
Cuando ya atraca el barco, el nerviosismo se apodera de nosotros. Estamos a punto de comenzar nuestra tercera andadura por el rincón noroccidental del continente africano. Pero toda la alegría se trunca al embarcar, ya que siguiendo las indicaciones de un empleado del barco nos damos un golpe con el retrovisor de un coche. Al coche no le pasa nada, pero la chapa de la auto se hunde algo en la zona de la aleta delantera derecha, y aunque no tiene mayor importancia, me da rabia porque no se les debe de hacer caso a los que indican cómo entrar en la bodega del barco. ¡Que nadie se fíe de ellos!. Es preferible que el copiloto o algún amigo esté controlando las maniobras. Preferiría decir que es fundamental.
El barco era rápido, y sí que el recorrido se hizo en menos tiempo que en años anteriores, pero la mar estaba muy movida, y varios de los integrantes del grupo nos mareamos levemente. Una vez en Tánger como siempre, el papeleo de las aduanas se hizo pesado, y nos costó bastante tiempo salir de allí, no más de una hora.
Ya en carretera nos encaminamos dirección Rabat, siempre en dirección de esa ciudad. Al llegar a la primera gasolinera colocamos los pinchos y antenas de las emisoras. Manué y yo acordamos avanzar rápido hasta Fez, pero se nos comunica a través de estos artilugios que el personal desea hacer una parada en Asilah, que llevan muchos kilómetros a sus espaldas y que prefieren descansar. Una vez llegados al pie de la muralla, aparcamos las autocaravanas y nos aproximamos hasta Casa García, a cenar. De haber sabido que la parada era para cenar, podíamos habernos quedado en el restaurante de la carretera en el que hemos comido y cenado en ocasiones anteriores, que además de bien, era bastante barato. Mucho más que el que ahora nos ocupaba. Habría que contrastar precios.
El pescado es exquisito, y a pesar de tratarse de una cena humilde, las anillas de calamar, los salmonetes, o las mismísimas gambas estaban deliciosas. Como acompañamiento, vino blanco marroquí, para darle el toque en su justa medida.
Dormimos contra todo pronóstico in situ, sin desplazamientos como el previsto hasta Fez. Y tuvimos que vernos obligados a regatear el precio del parking, el precio de los centollos que nos cocerían unos amigos vendedores, colegas del vigilante del mismo, etc. Por poco también tenemos que negociar con la francesa de la auto contigua cómo debemos aparcar, pues se debió de molestar por nuestra llegada y por nuestra presencia, o más bien por nuestra proximidad. Y esos serán los que luego nos saluden en carretera. ¡Amabilidad y compañerismo, ante todo!.
Domingo, 4 de abril de 2004
Por la mañana, a las 9:00 hora española y 7:00 hora local, emprendimos marcha hasta la ciudad que debiéramos haber pernoctado la víspera, tal y como se había acordado algunas semanas antes en el itinerario más rápido. Tampoco fuimos por la autopista como estaba previsto, sino que transitamos por la carretera P-2 hasta Larache, Ksar-el-Kebir y Souk-el-Arba-du-Rharb, y desde ahí por la P-6 hasta Sidi-Kacem. Una vez en esta localidad nos desviamos por la P-3 hasta la citada Fez. El horario se iba retrasando y eso se iría notando a lo largo de la jornada.
Pero como dice el viejo refranero, "No hay mal que por bien no venga". Y si el viaje se estaba haciendo tedioso y lento, estábamos disfrutando de los miles de baches, de los viandantes, de los camiones o vehículos que teníamos que esquivar al cruzarnos, del paisaje, de su vegetación, de poder observar desde tan cerca cómo trabajan y en qué, de cómo reposan al borde de la carretera, de cómo esperan y no sabemos a qué, de lo que es y tardará muchos años en dejar de ser, EL PAÍS.
Si debo recomendar, me atrevería a decir que se vaya por la autovía siempre que se pueda. Ahora bien, no es desdeñable un paseo por el PAIS profundo, conociéndolo de cerca. Aunque seguro que siempre se tendrá tiempo de contactar muy íntimamente.
A la entrada de Fez no encontramos la dirección idónea para llegar a la zona Norte o zona alta. Manué solicitó a un motorista que nos guiase, y de este modo tomamos la carretera de la circunvalación. A mí me hubiera gustado aparcar en la plaza Baghdadi, pero no entramos en ella, y siguiendo las indicaciones del guía, llegamos hasta el alto de la ciudad de Fez. El parking era una birria, no había casi espacio, pero a pesar de todo metemos todas las autos. Estamos en la zona de Ferdaous, al lado del Palacio Jamaï, y próximos al puerta Bâb Guissa. Por un arrabal bajamos guiados por un muchachillo de 12 años, llamado Mohama, hasta la zona baja donde visitamos un almacén de productos derivados del cuero, desde cuya terraza observamos cómo se tiñe y se curte dicho material. Estamos en el barrio de los Curtidores o "Tanneries". Alguna compra queda frustrada, y los vendedores se enfadan. Siempre pretenden acordar un precio en contra de la voluntad del comprador, y cuando el que tiene que desembolsar el dinero, nada convencido, no da el paso de pagar lo citado, que no lo acordado, pretenden acusar de falta de palabra, y demás improperios que saben decir en castellano. Hay que tener mucho cuidado, son bastante caraduras.
El chiquillo pretende llevarnos a no sé qué lugar, pero insisto en visitar unos talleres de latoneros que había en la misma calle en dirección sur-suroeste, como a doscientos metros. Pasamos al interior del patio, donde observamos cómo sueldan, cómo cortan, cómo perforan, en definitiva, cómo se recrean con el trabajo de dicho metal. Alguno de nuestros acompañantes intenta cambiar la profesión, o cuando menos, hacer un cursillo acelerado de ella, pero la pericia de los autóctonos es tal que no es aconsejable tratar de asemejarse a ellos.
Llegamos a la plaza Es Seffarin, en la que existen varias tiendas repletas de teteras y otros objetos latonados. A partir de ese momento deambulamos por la medina, y vemos la Mezquita el Karaouiyine y la zona neurálgica de sus alrededores.
Compramos dátiles y frutos secos para ir paliando el hambre y así poder aguantar un ratillo por allí. No vemos ninguna de las arterias fundamentales, como Rue du Grand Taláa o Rue du Petit Taláa, pero el paseo por entre aquellos callejones, merece igualmente la pena. Durante esta jornada la familia de Ros no nos han acompañado, y estamos un poco inquietos porque no sabemos si ya habrán vuelto a la auto. Hacia las 5:30 regresamos a las autos y lugar de aparcamiento. Poco a poco, deshacemos las maniobras y vamos saliendo del barrio hacia la carretera que circunvala la ciudad, para descender por la zona del puente sobre el Oued Fès, por el que se denomina Tour Nord.
Tomando la salida hacia Oujda visitamos un taller de alfarería, pero especialmente de cerámica. Entre las explicaciones de la muchacha que ejerce de guía, los buenos conocimientos de Manué tanto de francés, como sus años de experiencia en ese campo artístico y técnico, dan lugar a un paseo por los aspectos más insólitos del bello arte de transformar el barro en platos, vasijas, tejas, azulejos, etc.
Al concluir la visita salimos de la ciudad por esa carretera para circunvalando la ciudad por su lado este-sur, llegar al estadio olímpico, desde donde tomaremos la P-24 a Ifrane y Azrou. Desde que hemos abandonado la ciudad, vamos observando cómo miles de personas se encuentran en las praderas cercanas a la misma, pasando un día de pic-nic. No sabemos qué es o de qué se trata, pero estoy seguro que celebran algo especial. Acaso sea algo similar al "domingo de Ramos", o algo que en Levante llaman "domingo de monás". Tiene que ser algo religioso, porque no es algo único de Fès, sino que lo iremos observando a lo largo de los kilómetros que la luz solar nos permita tener una percepción del entorno por el que iremos circulando.
La noche se ha cernido sobre nosotros, y la conducción se vuelve peligrosa. No por el tráfico en uno u otro sentido, sino por la cantidad de elementos no identificados que viajan por el arcén, bien caminando, bien en pollino, bien en bicicleta, o incluso en vehículos sin luces de posición. Se sufre más por no atropellarles que por hacerlo.
A la salida de Azrou repostamos diesel y agua, a la vez que vertemos las residuales. Una vez llegados a los cedros no hay acuerdo sobre dónde parar. Carmen y Salvador estaban arriba en la explanada esperándonos. Los demás giran hacia la derecha, en dirección Âin-Leuh, pero en vista de que no es hacia allí donde estaban esperándonos, desandan el camino errado y una vez todos en el parking donde se venden los fósiles, decidimos irnos a la campa de hace dos años.
Lunes, 5 de abril de 2004
Por la mañana bajamos a ver a los pocos monos que quedan, les saludamos, les ofrecemos de desayunar, y les hacemos algunas fotos. Como todavía tenemos tiempo hasta la hora en la que hemos quedado para iniciar la marcha, algunos nos aventuramos caminando a llegar hasta el cedro Guorad. Un camión con grijo pasa y Víctor le para. Chapurreando algo de francés nos hacemos entender y al chofer no le importa llevarnos. Mila y Bego pasan a la una cabina atiborrada de flores, estampitas, pegatinas y otros trastos que no hacían más que dificultar la visibilidad del conductor. Los demás, Valva, Víctor, Antonio y yo, nos encaramamos a la cartola, y compartimos el espacio, felices, con la carga. La llegada es una cuesta abajo desde la que se divisa el famoso cedro. Espectacular. Entre cinco personas no lo podemos abarcar. Alrededor de él han surgido una serie de parásitos, que en simbiosis con el árbol, parece que reciben o han encontrado el lugar donde vender al turista alguna baratija inservible. Comenzamos el regreso y son más de tres kilómetros. El mismo camión a su vuelta, nos alcanza y nos lleva en los últimos 500 m.
Retornamos al campamento, donde tenemos las autos, e iniciamos la marcha a la hora convenida. Seguimos ascendiendo por aquel relieve del Moyen Atlas, y aunque parece imperceptible la subida, pasamos por el Jbel Hebri, a 2104 m de altitud. Continuamos en dirección hacia Midelt, sin dejar de sorprendernos por todo cuando pasa frente a nuestra mirada. Los campos verdes y cargados de cereal, la mañana espléndida, las flores que decoran las cunetas, la gente que nunca falta, y los niños.
Carmen y Salva se detienen en diversas ocasiones para hacer entrega de ropas y otros enseres. Valva y Víctor hacen lo propio. Se van quedando atrás, pero enseguida nos alcanzan, pues nuestra marcha es más pausada. Al llegar a Midelt, nos detenemos casualmente frente a un centro escolar, junto al que hay apostada una pareja de policías. Se les dan unas explicaciones sobre nuestro interés por hacer entrega de material escolar, y piden algún tipo de documento. Les mostramos un escrito que llevo redactado en francés sobre nuestra pertenencia a Bikarte, Asociación Benéfica. Llaman por teléfono al director del centro, quien se persona algo asustado. Nos indica que el colegio está cerrado por vacaciones, y que en él se encuentran todos los directores de todos los colegios de la región, disfrutando de unas jornadas pedagógicas.
Consideran que la persona indicada para recoger lo que deseemos entregarles, debe ser el Inspector Regional de Educación, pero que aun no encontrándose presente, llegaría en unos minutos. Poco después aparece el hombre, y tras entender nuestro interés y nuestro objetivo, nos indica la ruta para acceder hasta el centro de la Inspección Técnica Regional. Los policías se quedan encantados de nuestra parada, pues a ellos también les toca algo, ya que unas calculadoras y unos bolígrafos nunca vienen mal.
Ya en la desvencijada sede de la Inspección, van saliendo de la autocaravana de Valva y Víctor varias cajas de material de oficina y escritorio, muy válidos para profesores y alumnos. Todo gracias a la generosidad del jefe de Valva, de la empresa PAPYNDUX S.A.. Muchas veces no sabemos valorar la generosidad. Creo que gestos como éste debieran de ser obligatorios. Lo peor de esta donación es que hay que transportarla, y cuesta mucho esfuerzo, físico y económico, pero que lo hemos hecho con agrado, sabiendo y viendo cómo viven los niños.
Hacemos entrega del material, y le solicito un pequeño documento mediante el que se pueda acreditar que efectivamente se ha realizado dicha entrega, y que ese material no ha servido para lucro nuestro. En la puerta del centro, nos hacemos una foto con el Inspector y varios colaboradores. El hombre está interesado por saber si necesitamos algo o si queremos visitar algo. Él está dispuesto a acompañarnos. Declinamos el ofrecimiento, y nos acercamos hasta una zona más céntrica, donde los cazavisitantes nos indican algunas tiendas de alfombras y un almacén de fósiles.
Manué se adelanta algo y continúa la ruta. Los demás tratamos de deleitarnos en un paseo matinal agradable. Toni y Antonio habían hecho lo propio, y habían continuado tras el rodar de Manué. Los demás, que habíamos comenzado a repartir ropas y otros enseres, nos vemos abrumados por una tribu de exigentes pedigüeños, que no saciaban su incesante “dame-dame”. Ángel pretende dejar algunas medicinas en el convento de las hermanas franciscanas, pero a pesar de repicar varias veces en su puerta, ni siquiera el mismísimo Dios contesta. Leo en una guía que suelen ir a trabajar a la Alcazaba Miriem, donde en colaboración con unas trabajadoras, fabrican las mejores alfombras de la región.
Salimos hacia el sur y comemos en el primer puerto, en el Jbel Ali-ou-Rbeddou, a 1907 m. Después del descenso desde el primer paso montañoso hasta Midlet, hemos vuelto a subir algunos metros hasta esta nueva cota. Abastecemos de ropa a cuantos niños y adultos se nos acercan. Seguimos sin saber nada de Manolo, su cuñado y Toni. Con alguna llamada nos indican que pueden estar esperándonos en Source bleue de Meski. Es bastante tarde y teníamos que comer, por ello no habremos llegado hasta donde se podrían encontrar ellos.
Durante el reparto de ropas, Víctor quiere saber si en esa zona de tanta oveja y cabra, alguien fabricaría queso. No nos hacemos entender, pues los pobladores del lugar no hablan francés. Estamos
Luna era la que nos acompañaría como todos los años por esas fechas, redonda, imponente, llena, luminosa, resplandeciente, radiante, espléndida; musa de mil poemas de amor y de otros tantos épicos. Luna que ha ensimismado durante siglos a sabios y filósofos, y que ha extasiado a místicos y cabalistas. Luna que arrastra tras de sí bellísimas historias fantásticas y otras no menos terroríficas. Luna que hechiza a los vivos y resucita a los muertos. Luna, compañera de las cálidas noches de primavera en el desierto marroquí.
Luna era el destino final hasta donde pretendíamos llegar, el albergue-hotel de nuestro amigo Moha, allí en el desierto de Erg Chebbi, en el sudeste marroquí. AIOUR, como lo llaman ellos, era eso, LUNA. Y en su puerta habíamos puesto el punto más oriental de nuestra incursión por el vecino país africano. Y si el astro nos acariciaba con la tibieza de su luz reflejada, en la casa de la familia de Moha, no nos faltó el calor y la bienvenida. Nos acogieron cariñosamente, nos atendieron exquisitamente, y nos dejaron, como el buen vino, un bouquet agradable, entrañable, después de marchar de allí. No podemos olvidar nada de lo que vivimos en aquel lugar.
Luna era la que nos haría sentirnos como astronautas o alienígenas que pisan su suelo por primera vez. Nuestro atuendo que destaca sobre los habituales ropajes de los autóctonos, nuestros vehículos que asemejan a naves espaciales sobre el tostado paisaje del desierto, nuestra cotidianidad que difiere del modus vivendi de los nativos, nos harían sentirnos como reyes magos de occidente, cargados de dádivas para saciar la precariedad de los amigos que allí iríamos encontrando.
Viernes, 2 de abril de 2004
Salida de Nocedal como a las 15:45. Pasamos hasta la gasolinera de Ugaldebieta donde llenamos todo el aire posible a las ruedas. Somos conscientes del excesivo peso que llevamos, y de que la más mínima imperfección del suelo nos puede dar al traste con todo el viaje. Por ello deberemos llevar la máxima presión en los neumáticos.
Habíamos estado cargando durante dos días, y todas aquellas cajas de ropa, las bicicletas, los medicamentos, los biberones, la leche maternizada, los zapatitos, y todo cuanto habíamos podido meter, estaba en bolsas o suelto en el maletero, y sobre una de las literas. Era tanto peso que no podría decir si bajaba de trescientos kilos.
Además habíamos cargado la comida para 10 días para cinco personas. Y la ropa de los cinco. Y agua embotellada. Y cosas que se olvidan citar, pero que van ocupando espacio, y acumulan peso.
Arrancamos con muchísimo miedo y nos lanzamos a la autovía. Los kilómetros se suceden, y poco a poco vamos subiendo Altube. Parece que la autocaravana baila un poco, asemeja al coletear de los pescados. Pero se mantiene poderosa y no vacila en su moderada marcha incesante.
Atrás queda nuestra casa, nuestra tierra, nuestra Euzkadi. Entramos en Castilla y León, y de vez en cuando encontramos apostada alguna pareja de la PGC, lo que me produce un vuelco de corazón. Temo porque el exceso de peso nos pueda involucrar en una multa y la consabida retención.
No descansamos hasta casi la conclusión de la autopista en Burgos, y antes de ello repostamos. Tenemos el depósito lleno, la auto va bien, y el ánimo va in crescendo. A medida que viajamos hacia el sur, al interior de la meseta, observamos que la primavera está más retrasada. Ha hecho bastante frío últimamente, y en algunas zonas de las proximidades de Segovia, la vegetación que se observa no es más que una incipiente capa de brotes verdes de cereal. Como una película, el paisaje pasa rápido, y casi sin darnos cuenta, en la lontananza divisamos Somosierra, se adivina una tormenta en la parte más oriental, pero el collado está hacia el oeste unos grados, y no nos va a tocar. Subimos el puerto muy bien. El descenso sobre piso mojado tratamos de consumarlo con más cuidado y precaución. Entramos en Madrid igual de bien. Hay que decidir entre M-30 ó M-40. La experiencia de años anteriores me dicta que por la primera nunca hemos tenido problemas ni retenciones. Así sucede.
Cuando tomamos la carretera de Andalucía, al pasar por las proximidades del poblado de chabolas del Pozo del tío Raimundo, nos acordamos de las víctimas del 11-M. "Y pensar que muchos de los que cayeron ahí eran meros trabajadores asalariados, obreros. ¡Pobre gente!". Avanzamos unos kilómetros más, ha oscurecido, y empezamos a notar el hambre. Habíamos hablado por teléfono con Víctor y Valva, y suponíamos que nos iban alcanzando, y cuando creíamos que los tendríamos encima, es cuando les hemos aventajado más, pues nos indican que se han detenido. Paramos a cenar. Pensamos que no coincidiremos con ellos para dormir.
Cuando comenzamos el descenso de Despeñaperros, nos llaman y nos informan que están cerca. Avanzamos despacio, haciendo tiempo, esperándoles. Dormimos en Jabalquinto. Es algo más de la 1:00 de la madrugada, pero a pesar de ello, de la hora y de los casi 700 Km, no me encuentro cansado. Supongo que será efecto de la emoción.
Sábado, 3 de abril de 2004
Habíamos decidido salir para las 9:00, Víctor nos llama hacia las 8:15. Mientras él reposta, nosotros damos los últimos retoques. No necesitamos combustible, habíamos llenado pocos kilómetros antes de detenernos. Marchamos sin demasiada prisa, pues antes de las 12 del mediodía no podremos pasar Arroyo de la Miel.
Como a 30 Km de nuestra área de pernocta, cuando circulábamos comunicándonos mediante las emisoras, oímos a Carmen, la mujer de Mauricio. Con ellos van Conchi y Alex y otros amigos. Les informamos que pararemos en Arroyo de la Miel, Benalmádena, para recoger a unos amigos.
Descendemos el puerto de las Pedrizas y circunvalamos Málaga. Hay bastante tráfico. Nos detenemos hacia las 12:00. Nos saludamos, vemos la flamante auto de Mauricio, nueva, impresionante, envidiable. Debo de confesar que me da un poco de envidia, pero nosotros estamos contentos con la nuestra, porque además cada día la siento como un poco más nuestra pequeña casa. Muchos amigos no entienden que más que un vehículo para viajar, la autocaravana sea un poco nuestra casa, y que pongamos en ella el mimo que dedicaríamos a nuestro piso, apartamento o casa. No entienden que te puedas sentir a gusto, cómodo, y que estando en ella no necesites estar en tu propio domicilio.
Habían llegado un cuarto de hora después que nosotros, Bego e Iñaki, nuestros acompañantes de viaje. Hechas las presentaciones y en vista de que nos quedaban bastantes kilómetros, partimos en dirección Algeciras. Nuestro objetivo está en la salida 112 ya en Palmones. Recomiendo a quien circule por esa zona que tome la autopista, es fundamental.
Una vez en el área de Carrefour, pasamos a saludar a Juan Carlos e hijas. Los que tienen que recoger los billetes lo hacen, y los demás nos limitamos al saludo y recoger unas pastas y unos juegos de barajas con los que nos gratifican. Nos indican que la gasolinera que hay frente a la de la gran superficie, que es más barata. Repostamos agua y diesel. Vamos al puerto, donde comeremos sobre la marcha. Allí están Manué y Mª José con Borja; Antonio y Mila con Alejandro y Amanda; Oscar y Salud. Nos saludamos y observamos la posibilidad de ir comiendo hasta que nos indiquen que ya podemos ir colocándonos en la fila de embarque.
Cuando ya atraca el barco, el nerviosismo se apodera de nosotros. Estamos a punto de comenzar nuestra tercera andadura por el rincón noroccidental del continente africano. Pero toda la alegría se trunca al embarcar, ya que siguiendo las indicaciones de un empleado del barco nos damos un golpe con el retrovisor de un coche. Al coche no le pasa nada, pero la chapa de la auto se hunde algo en la zona de la aleta delantera derecha, y aunque no tiene mayor importancia, me da rabia porque no se les debe de hacer caso a los que indican cómo entrar en la bodega del barco. ¡Que nadie se fíe de ellos!. Es preferible que el copiloto o algún amigo esté controlando las maniobras. Preferiría decir que es fundamental.
El barco era rápido, y sí que el recorrido se hizo en menos tiempo que en años anteriores, pero la mar estaba muy movida, y varios de los integrantes del grupo nos mareamos levemente. Una vez en Tánger como siempre, el papeleo de las aduanas se hizo pesado, y nos costó bastante tiempo salir de allí, no más de una hora.
Ya en carretera nos encaminamos dirección Rabat, siempre en dirección de esa ciudad. Al llegar a la primera gasolinera colocamos los pinchos y antenas de las emisoras. Manué y yo acordamos avanzar rápido hasta Fez, pero se nos comunica a través de estos artilugios que el personal desea hacer una parada en Asilah, que llevan muchos kilómetros a sus espaldas y que prefieren descansar. Una vez llegados al pie de la muralla, aparcamos las autocaravanas y nos aproximamos hasta Casa García, a cenar. De haber sabido que la parada era para cenar, podíamos habernos quedado en el restaurante de la carretera en el que hemos comido y cenado en ocasiones anteriores, que además de bien, era bastante barato. Mucho más que el que ahora nos ocupaba. Habría que contrastar precios.
El pescado es exquisito, y a pesar de tratarse de una cena humilde, las anillas de calamar, los salmonetes, o las mismísimas gambas estaban deliciosas. Como acompañamiento, vino blanco marroquí, para darle el toque en su justa medida.
Dormimos contra todo pronóstico in situ, sin desplazamientos como el previsto hasta Fez. Y tuvimos que vernos obligados a regatear el precio del parking, el precio de los centollos que nos cocerían unos amigos vendedores, colegas del vigilante del mismo, etc. Por poco también tenemos que negociar con la francesa de la auto contigua cómo debemos aparcar, pues se debió de molestar por nuestra llegada y por nuestra presencia, o más bien por nuestra proximidad. Y esos serán los que luego nos saluden en carretera. ¡Amabilidad y compañerismo, ante todo!.
Domingo, 4 de abril de 2004
Por la mañana, a las 9:00 hora española y 7:00 hora local, emprendimos marcha hasta la ciudad que debiéramos haber pernoctado la víspera, tal y como se había acordado algunas semanas antes en el itinerario más rápido. Tampoco fuimos por la autopista como estaba previsto, sino que transitamos por la carretera P-2 hasta Larache, Ksar-el-Kebir y Souk-el-Arba-du-Rharb, y desde ahí por la P-6 hasta Sidi-Kacem. Una vez en esta localidad nos desviamos por la P-3 hasta la citada Fez. El horario se iba retrasando y eso se iría notando a lo largo de la jornada.
Pero como dice el viejo refranero, "No hay mal que por bien no venga". Y si el viaje se estaba haciendo tedioso y lento, estábamos disfrutando de los miles de baches, de los viandantes, de los camiones o vehículos que teníamos que esquivar al cruzarnos, del paisaje, de su vegetación, de poder observar desde tan cerca cómo trabajan y en qué, de cómo reposan al borde de la carretera, de cómo esperan y no sabemos a qué, de lo que es y tardará muchos años en dejar de ser, EL PAÍS.
Si debo recomendar, me atrevería a decir que se vaya por la autovía siempre que se pueda. Ahora bien, no es desdeñable un paseo por el PAIS profundo, conociéndolo de cerca. Aunque seguro que siempre se tendrá tiempo de contactar muy íntimamente.
A la entrada de Fez no encontramos la dirección idónea para llegar a la zona Norte o zona alta. Manué solicitó a un motorista que nos guiase, y de este modo tomamos la carretera de la circunvalación. A mí me hubiera gustado aparcar en la plaza Baghdadi, pero no entramos en ella, y siguiendo las indicaciones del guía, llegamos hasta el alto de la ciudad de Fez. El parking era una birria, no había casi espacio, pero a pesar de todo metemos todas las autos. Estamos en la zona de Ferdaous, al lado del Palacio Jamaï, y próximos al puerta Bâb Guissa. Por un arrabal bajamos guiados por un muchachillo de 12 años, llamado Mohama, hasta la zona baja donde visitamos un almacén de productos derivados del cuero, desde cuya terraza observamos cómo se tiñe y se curte dicho material. Estamos en el barrio de los Curtidores o "Tanneries". Alguna compra queda frustrada, y los vendedores se enfadan. Siempre pretenden acordar un precio en contra de la voluntad del comprador, y cuando el que tiene que desembolsar el dinero, nada convencido, no da el paso de pagar lo citado, que no lo acordado, pretenden acusar de falta de palabra, y demás improperios que saben decir en castellano. Hay que tener mucho cuidado, son bastante caraduras.
El chiquillo pretende llevarnos a no sé qué lugar, pero insisto en visitar unos talleres de latoneros que había en la misma calle en dirección sur-suroeste, como a doscientos metros. Pasamos al interior del patio, donde observamos cómo sueldan, cómo cortan, cómo perforan, en definitiva, cómo se recrean con el trabajo de dicho metal. Alguno de nuestros acompañantes intenta cambiar la profesión, o cuando menos, hacer un cursillo acelerado de ella, pero la pericia de los autóctonos es tal que no es aconsejable tratar de asemejarse a ellos.
Llegamos a la plaza Es Seffarin, en la que existen varias tiendas repletas de teteras y otros objetos latonados. A partir de ese momento deambulamos por la medina, y vemos la Mezquita el Karaouiyine y la zona neurálgica de sus alrededores.
Compramos dátiles y frutos secos para ir paliando el hambre y así poder aguantar un ratillo por allí. No vemos ninguna de las arterias fundamentales, como Rue du Grand Taláa o Rue du Petit Taláa, pero el paseo por entre aquellos callejones, merece igualmente la pena. Durante esta jornada la familia de Ros no nos han acompañado, y estamos un poco inquietos porque no sabemos si ya habrán vuelto a la auto. Hacia las 5:30 regresamos a las autos y lugar de aparcamiento. Poco a poco, deshacemos las maniobras y vamos saliendo del barrio hacia la carretera que circunvala la ciudad, para descender por la zona del puente sobre el Oued Fès, por el que se denomina Tour Nord.
Tomando la salida hacia Oujda visitamos un taller de alfarería, pero especialmente de cerámica. Entre las explicaciones de la muchacha que ejerce de guía, los buenos conocimientos de Manué tanto de francés, como sus años de experiencia en ese campo artístico y técnico, dan lugar a un paseo por los aspectos más insólitos del bello arte de transformar el barro en platos, vasijas, tejas, azulejos, etc.
Al concluir la visita salimos de la ciudad por esa carretera para circunvalando la ciudad por su lado este-sur, llegar al estadio olímpico, desde donde tomaremos la P-24 a Ifrane y Azrou. Desde que hemos abandonado la ciudad, vamos observando cómo miles de personas se encuentran en las praderas cercanas a la misma, pasando un día de pic-nic. No sabemos qué es o de qué se trata, pero estoy seguro que celebran algo especial. Acaso sea algo similar al "domingo de Ramos", o algo que en Levante llaman "domingo de monás". Tiene que ser algo religioso, porque no es algo único de Fès, sino que lo iremos observando a lo largo de los kilómetros que la luz solar nos permita tener una percepción del entorno por el que iremos circulando.
La noche se ha cernido sobre nosotros, y la conducción se vuelve peligrosa. No por el tráfico en uno u otro sentido, sino por la cantidad de elementos no identificados que viajan por el arcén, bien caminando, bien en pollino, bien en bicicleta, o incluso en vehículos sin luces de posición. Se sufre más por no atropellarles que por hacerlo.
A la salida de Azrou repostamos diesel y agua, a la vez que vertemos las residuales. Una vez llegados a los cedros no hay acuerdo sobre dónde parar. Carmen y Salvador estaban arriba en la explanada esperándonos. Los demás giran hacia la derecha, en dirección Âin-Leuh, pero en vista de que no es hacia allí donde estaban esperándonos, desandan el camino errado y una vez todos en el parking donde se venden los fósiles, decidimos irnos a la campa de hace dos años.
Lunes, 5 de abril de 2004
Por la mañana bajamos a ver a los pocos monos que quedan, les saludamos, les ofrecemos de desayunar, y les hacemos algunas fotos. Como todavía tenemos tiempo hasta la hora en la que hemos quedado para iniciar la marcha, algunos nos aventuramos caminando a llegar hasta el cedro Guorad. Un camión con grijo pasa y Víctor le para. Chapurreando algo de francés nos hacemos entender y al chofer no le importa llevarnos. Mila y Bego pasan a la una cabina atiborrada de flores, estampitas, pegatinas y otros trastos que no hacían más que dificultar la visibilidad del conductor. Los demás, Valva, Víctor, Antonio y yo, nos encaramamos a la cartola, y compartimos el espacio, felices, con la carga. La llegada es una cuesta abajo desde la que se divisa el famoso cedro. Espectacular. Entre cinco personas no lo podemos abarcar. Alrededor de él han surgido una serie de parásitos, que en simbiosis con el árbol, parece que reciben o han encontrado el lugar donde vender al turista alguna baratija inservible. Comenzamos el regreso y son más de tres kilómetros. El mismo camión a su vuelta, nos alcanza y nos lleva en los últimos 500 m.
Retornamos al campamento, donde tenemos las autos, e iniciamos la marcha a la hora convenida. Seguimos ascendiendo por aquel relieve del Moyen Atlas, y aunque parece imperceptible la subida, pasamos por el Jbel Hebri, a 2104 m de altitud. Continuamos en dirección hacia Midelt, sin dejar de sorprendernos por todo cuando pasa frente a nuestra mirada. Los campos verdes y cargados de cereal, la mañana espléndida, las flores que decoran las cunetas, la gente que nunca falta, y los niños.
Carmen y Salva se detienen en diversas ocasiones para hacer entrega de ropas y otros enseres. Valva y Víctor hacen lo propio. Se van quedando atrás, pero enseguida nos alcanzan, pues nuestra marcha es más pausada. Al llegar a Midelt, nos detenemos casualmente frente a un centro escolar, junto al que hay apostada una pareja de policías. Se les dan unas explicaciones sobre nuestro interés por hacer entrega de material escolar, y piden algún tipo de documento. Les mostramos un escrito que llevo redactado en francés sobre nuestra pertenencia a Bikarte, Asociación Benéfica. Llaman por teléfono al director del centro, quien se persona algo asustado. Nos indica que el colegio está cerrado por vacaciones, y que en él se encuentran todos los directores de todos los colegios de la región, disfrutando de unas jornadas pedagógicas.
Consideran que la persona indicada para recoger lo que deseemos entregarles, debe ser el Inspector Regional de Educación, pero que aun no encontrándose presente, llegaría en unos minutos. Poco después aparece el hombre, y tras entender nuestro interés y nuestro objetivo, nos indica la ruta para acceder hasta el centro de la Inspección Técnica Regional. Los policías se quedan encantados de nuestra parada, pues a ellos también les toca algo, ya que unas calculadoras y unos bolígrafos nunca vienen mal.
Ya en la desvencijada sede de la Inspección, van saliendo de la autocaravana de Valva y Víctor varias cajas de material de oficina y escritorio, muy válidos para profesores y alumnos. Todo gracias a la generosidad del jefe de Valva, de la empresa PAPYNDUX S.A.. Muchas veces no sabemos valorar la generosidad. Creo que gestos como éste debieran de ser obligatorios. Lo peor de esta donación es que hay que transportarla, y cuesta mucho esfuerzo, físico y económico, pero que lo hemos hecho con agrado, sabiendo y viendo cómo viven los niños.
Hacemos entrega del material, y le solicito un pequeño documento mediante el que se pueda acreditar que efectivamente se ha realizado dicha entrega, y que ese material no ha servido para lucro nuestro. En la puerta del centro, nos hacemos una foto con el Inspector y varios colaboradores. El hombre está interesado por saber si necesitamos algo o si queremos visitar algo. Él está dispuesto a acompañarnos. Declinamos el ofrecimiento, y nos acercamos hasta una zona más céntrica, donde los cazavisitantes nos indican algunas tiendas de alfombras y un almacén de fósiles.
Manué se adelanta algo y continúa la ruta. Los demás tratamos de deleitarnos en un paseo matinal agradable. Toni y Antonio habían hecho lo propio, y habían continuado tras el rodar de Manué. Los demás, que habíamos comenzado a repartir ropas y otros enseres, nos vemos abrumados por una tribu de exigentes pedigüeños, que no saciaban su incesante “dame-dame”. Ángel pretende dejar algunas medicinas en el convento de las hermanas franciscanas, pero a pesar de repicar varias veces en su puerta, ni siquiera el mismísimo Dios contesta. Leo en una guía que suelen ir a trabajar a la Alcazaba Miriem, donde en colaboración con unas trabajadoras, fabrican las mejores alfombras de la región.
Salimos hacia el sur y comemos en el primer puerto, en el Jbel Ali-ou-Rbeddou, a 1907 m. Después del descenso desde el primer paso montañoso hasta Midlet, hemos vuelto a subir algunos metros hasta esta nueva cota. Abastecemos de ropa a cuantos niños y adultos se nos acercan. Seguimos sin saber nada de Manolo, su cuñado y Toni. Con alguna llamada nos indican que pueden estar esperándonos en Source bleue de Meski. Es bastante tarde y teníamos que comer, por ello no habremos llegado hasta donde se podrían encontrar ellos.
Durante el reparto de ropas, Víctor quiere saber si en esa zona de tanta oveja y cabra, alguien fabricaría queso. No nos hacemos entender, pues los pobladores del lugar no hablan francés. Estamos